Bleibt noch zu sagen, wie Rytchëu zu seinem Vor- und Vatersnamen (Sergejewitsch)  kam: Als er seinen Pass beantragte, musste er - wie es in Russland Sitte ist - Vor- und Vatersname angeben. "Es war mir aus unerfindlichen Gründen peinlich zuzugeben, dass ich weder Name noch Vatersname hatte. Am anderen Ufer der Prowidenija-Bucht, auf der Polarstation, arbeitete ein alter Bekannter aus Uëlen, der Meteorologe Juri Sergejewitsch. Ich besuchte ihn manchmal, holte mir Rat bei ihm in allen möglichen Lebensfragen. Auch diesmal ging ich zu ihm hin und stellte ihm mein Problem mit dem Pass dar. `Wo können wir bloß einen Namen und Vatersnamen für dich herkriegen?´, zerbrach sich Juri Sergejewitsch den Kopf. Da kam mir plötzlich eine blendende Idee. `Was ist, wenn ich Ihren Namen und Vatersnamen nehme?´ Juri Sergejewitsch dachte lange nach, dann lachte er und sagte: `Warum nicht? eine gute Idee! Mach ich gern für dich! Das ganze hat aber bestimmt einen Haken. Ich muss Dir wohl eine schriftliche Bestätigung geben. Wenn du sie brauchst, gebe ich sie dir! Der Mann hatte eine große Seele. Ich war glücklich.´" Und so kam es, dass einer meiner Lieblingsschriftsteller Juri Sergejewitsch Rytchëu heißt.

Bildung: In Leningrad wurde in den 1970er Jahren  an der Staatlichen Pädagogischen Alexander Herzen- Universität eine Fakultät für die Völker des hohen Nordens eingerichtet; die Internatsschüler wurden vollständig vom Staat versorgt. Der erste Tschuktsche an dieser Hochschule hieß Tewljanto. Ein interessantes Dokument, das Empfehlungsschreiben des Revolutionskomitees von Anadyr für ist erhalten geblieben, es lautet: "Der Tschuktsche Tewljanto, der dieses Schreiben vorzeigt, wird zum Erwerb von Bildung entsandt. Nach seiner Heimkehr soll er dann die erworbenen Kenntnisse seinen Stammesgenossen mitteilen. Alle, die dieses Schreiben lesen, werden inständig ersucht, Tewljanto nach Kräften zu unterstützen. Mit ihrer Fürsorge um das Schicksal dieses Bürgers unterstützen Sie die ersten Schritt auf dem Gebiet der Bildung der einheimischen Nomaden unseres hohen Nordens. Das Revolutionskomitee von Anadyr, das sich um das Schicksal von Tewljanto sorgt, bittet alle Personen, an die er sich mit diesem Schreiben richtet, ihn nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen und nötigenfalls an folgende Adresse zu telegraphieren..." Später wurde Tewljanto Vorsitzender des Exekutivkomitees des Tschuktschen-Kreissowjets der Werktätigendeputierten und danach erster Deputierter des Kreises der Tschuktschen im höchsten Machtorgan des Landes, im Obersten Sowjet der UdSSR. Tewljanto war der erste Tschuktsche, der an der Leningrader pädagogischen Hochschule studiert hat. Und der heute renommierte Schriftsteller, der Tschuktsche Juri Rytchëu, erhielt als erster Angehöriger seines Volkes Universitätsausbildung - an der Leningrader Universität (siehe Interview weiter unten).

Kultur/Kunst: Weithin anerkannt ist das traditionelle nationale Kunstgewerbe der Tschuktschen - die Beinschnitzerei, die Fellgerbung, das Aufbringen von Fellapplikationen, die Stickereien aus Rentierhaar, die Flechtarbeiten aus den Fasern des arktischen Weidenröschens. 1931 entstand in der Siedlung Uëlen die erste Elfenbeinschnitz-Werkstatt. Die hier geschaffenen Kunstwerke sind weltbekannt. - Inzwischen gibt es auf Tschukotka auch einige anerkannte Maler, Zeichner und Illustratoren.

Gesundheitswesen: Vor etwa einhundert Jahren starb jeder zweite Tschuktsche und Eskimo an Tuberkulose. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei etwa 35 Jahren, die Säuglingssterblichkeit bei 60 Prozent. In den siebziger Jahren stieg die durchschnittliche Lebenserwartung auf 62 Jahre. Allerdings gab es bei Tschuktschen und Eskimos inzwischen Krankheiten, die diese Völker früher nicht kannten: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Grippe, Masern, Fettsucht... Außerdem machten Tschuktschen und Eskimos durch die Weißen Bekanntschaft mit dem Alkohol...

 - In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts fanden auf Tschukotka Atomtests statt. In den 90 Jahren litten fast 90 Prozent der Bevölkerung an Lungenkrankheiten. Nach Angaben des Instituts für Therapie in der Sibirischen Abteilung der russischen Wissenschaftsakademie für Medizin ist die Zahl der Hypertoniker (an Bluthochdruck Erkrankter) seit 1959 von praktisch 0 Prozent auf 20 Prozent gestiegen. Und wieder leidet jeder zweite Tschuktsche und Eskimo an Tuberkulose. Ende der neunziger Jahre war die durchschnittliche Lebenserwartung auf 45 Jahre gesunken und gehörte zu den niedrigsten Lebenserwartungen der Welt.

Klima: Das Klima ist extrem-kontinental auf Tschukotka, der "Heimat des Winters".  Die Jahresdurchschnittstemperaturen liegen zwischen minus 5 und minus 10 Grad . Der Winter beginnt meist im September, manchmal schon im August und endet im Mai. Wärmster Monat ist der Juli mit etwa plus 9 Grad, kältester der Januar mit minus 25 Grad, Tiefsttemperaturen von unter minus 40 Grad sind möglich. Stürme gibt  es zu jeder Jahreszeit´, sie erreichen oft Orkanstärke. Bei Windböen von 140 bis 150 Kilometer in der Stunde verwandelt sich eine Flagge innerhalb einer Stunde in Fetzen. In allen Tschuktschen-Siedlungen sind Seile über die Straßen gespannt, damit die Menschen nicht vom Winde weggefegt werden. Solche Witterungsverhältnisse herrschen neun Monate im Jahr. – Zweiundvierzig Tage lang herrscht rund um die Uhr Finsternis - Polarnacht.

„Gerade im hohen Norden zeigt sich, wie verheerend die Auswirkungen des Klimawandels sein können. Nördlich des Polarkreises leben mehr als dreißig [vierzig bis fünfzig] indigene Völker – viele davon in Sibirien – von der Jagd, der Rentierhaltung, vom Fischfang und vom Sammeln. ÜberJahrhunderte konnten sie ihre Lebensweise den sich wandelnden Umweltbedingungen anpassen. Jetzt droht den rund vierhunderttausend Ureinwohnern die Vernichtung ihres arktischen Lebensraums. Denn hier vollzieht sich der Klimawandel, der in erster Linie in den Industriestaaten verursacht wird, zwei- bis dreimal schneller als im globalen Durchschnitt. Höhere Temperaturen lassen das ewige Eis schmelzen und verändern die Lebensbedingungen für Mensch und Natur. Die Folgen: Die Ureinwohner müssen zusehen, wie ihre Jagdbeute ausstirbt und wichtige Pflanzen nicht mehr wachsen. Die schützende Schneedecke schmilzt zu früh, so dass die Rentiere nur noch verkümmertes Rentiermoos vorfinden. Menschen sterben, weil vertraute Wege auf dünnerer Eisdecke nicht mehr sicher sind. Ganze Dörfer mussten schon aufgrund von Küstenerosion und Stürmen umgesiedelt werden.“

Verein pro Sibiria e. V., München

 

Das Wort Arktis kommt vom griechischen arktikos, in der Nähe des Bären und bezieht sich auf das Sternbild Großer Bär bzw. Großer Wagen, dessen beide hinteren Sterne auf den Polarstern weisen. - Die Region Arktis umfasst Landgebiete von Kanada, Finnland, Grönland, Island, Norwegen, Russland, Schweden und den USA (Alaska). - Die erste verzeichnete Expedition erfolgte330 v. Chr. durch den griechischen Seefahrer Pytheas von Massalia, der ein seltsames Land namens "Thule" vorfand. Zu Hause am Mittelmeer glaubten nur wenige  seine verblüffenden Erzählungen über leuchtend weiße Landschaften, zugefrorene Meere und merkwürdige Kreaturen wie große weiße Bären. Pytheas war nur der erste von vielen Menschen, die im Lauf der Jahrhunderte die Wunder der Arktis beschrieben haben und den Emotionen erlagen, die sie weckt.

 

 

 

Natur/Umwelt: Mehr als zur Hälfte liegt die Region Tschukotkas über dem nördlichen Polarkreis und ist eine Eisbodenzone. Zu drei Vierteln ist Tschukotka von zum Teil versumpfter dauerfrostbödiger Tundra bedeckt. -  Die Tschuktschen verwerten von einem erlegten Tier alles, was ihre achtungsvolle Einstellung zu Natur und Umwelt beweist. Im gesamten Gebiet der früheren UdSSR wurden bis 1989 einhundertfünfzehn unterirdische Atomversuche dicht unter der Erdoberfläche durchgeführt. Es bestanden achtundzwanzig Testgebiete westlich und vierundzwanzig östlich des Urals, also in Sibirien. Etwa zweihundert  Kilometer von Irkutsk, nordwestlich des Baikals liegen zwei dieser Testgebiete und eines liegt südöstlich des Sees, etwa vierhundert Kilometer von Irkutsk. Im Westen Sibiriens waren besonders die Enzen, Nenzen, Selkupen und Nganassanen von den Atomtests betroffen, im Osten die Chanten und Mansen, im Nordosten die Dolganen, Ewenken und Burjaten und im Nordosten die Tschuktschen und Jakuten. Zwischen 1950 und 1960 wurden auf Tschukotka mehrere geheime unterirdische Atomtests durchgeführt, welche laut einer Moskauer Studie verantwortlich dafür sind, dass rund 90 Prozent der Tschuktschen an Lungenerkrankungen leiden, und in dem Gebiet die weltweit höchste Todesrate durch Krebs besteht.

"Das Verhältnis der Tschuktschen, Eskimos und anderer alteingesessener Bewohner des Hohen Nordens zu ihren `Ernährern´, den Walrossen, könnte als Beispiel dienen für maßvolle, sorgsame Nutzung tierischer Ressouroen. Hier sei nur ein Beispiel gennant: Zu Beginn unseres Jahrhunderts, als die Zahl der Walrosse auf dem Liegeplatz Intschoun (Tschuktschen-Halbinsel) deutlich zurückging, trafen die dort lebenden Tschuktschen in Eigeninitiative Maßnahmen zum Schutz der Tiere und stellten dazu eigens Wachen auf. Die Wächter achteten darauf, daß die riesigen Tiere besonders in den ersten Tagen ihren Auftauchens am Ufer nicht beunruhigt wurden, daß solange der Liegeplatz bestand, in der Nähe keine Lagerfeuer entfacht wurden, daß die Jäger hier nicht mehr Tiere erlegten, als , als tatsächlich für das Leben der Menschen notwendig war, woblei für die Jagd nur Speere benutzt werden durften. Wer die Ordnung störte, dem drohte harte Bestrafung. Diese einfachen Maßnahmen erwiesen sich als sehr wirksam, und der Liegeplatz vergrößerte sich von Jahr zu Jahr."

Sawwa Uspenski in: Tiere in Eis und Schnee, 1983

"Da mischen sich die Formen der steinigen oder Flechtentundra mit denen der Moostundra, aber auch zahlreiche neue treten hinzu und bilden einen bunten Blumenteppich, wie wir ihn in unseren Alpen gewohnt sind. Und in besonders geschützten Talschluchten, oft nur wenige Schritte von mächtigen, den Sommer überdauernden Schneelagern entfernt, begegnet man einer so üppigen Entfaltung der Flor, wie man sie in diesem Land kaum für möglich gehalten hätte."

Aurel (deutscher Naturforscher und Ethnologe, 1848 bis 1908) und Arthur Krause (deutscher Naturforscher und

Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

 

Zitat: "Dass das Eis zurückgeht, ist keine Frage - Satellitenaufnahmen der letzten zehn Jahre zeigen deutlich, dass die Eisfläche geschrumpft ist -, allerdings it man sich uneinig über die Ursache. Die meisten Wissenschaftler sind überzeugt, dass der Mensch verantwortlich ist, nicht einfach natürliche Klimazyklen, und dass die künftige Ausbeutung dessen, was dort gefunden wird, diesen Prozess beschleunigen wird. - Am Beringmeer und an der Tschuktschensee mussten bereits Dörfer umgesiedelt werden, weil die Küste erodiert ist und Jagdgründe verloren gegangen sind. Eine biologische Umschichtung ist im Gange. Eisbären und Polarfüchse müssen wandern, Walrosse konkurrieren miteinander um Raum und Fische ziehen nordwärts über die unsichtbaren Grenzen hinweg und erschöpfen die Bestände der einen Länder und vergrößern jene der anderen. Makrele und Kabeljau werden jetzt in den Netzen von Arktis-Trawlern gefunden."

Tim Marshall in: Die Macht der Geographie, Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt, 2015

 

"Früher war die Jaranga ein winziges Eiland menschlicher Wärme inmitten der Schneewüste. Sie ist sehr einfach und zweckdienlich gebaut. Hier ist es warm und gemütlich. Dem Gast wird starker Tee und auf einer Holzschale duftendes, dampfendes Rentierfleisch vorgesetzt. Eine Aufforderung zum Zulangen erwartet man vergebens. Die Tschuktschen machen nicht viele Worte. Wer Hunger hat, greife zu, wer Tee möchte, halte den Becher hin."

Sputnik Nr. 10/1983

"Frauen und Kinder sahen wir, wenn es das Wetter irgend gestattete, auf die benachbarten Bergwiesen wandern, um hier Blätter und Wurzeln verschiedener Pflanzen einzusammeln, teils für den augenblicklichen Bedarf, teils auch als Nahrungsvorrat für den Winter. Sie werden mit Seehundstran roh gegessen oder mit Wasser zu einem spinatähnlichen Brei gekocht, und wie wir selbst erprobt haben, ist das Gericht gar nicht von so üblem Geschmack."

Aurel (deutscher Naturforscher und Ethnologe, 1848 bis 1908) und

Arthur Krause (deutscher Naturforscher und Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel

und zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

Die TSCHUKTSCHEN

"Auf Tschukotka sind 60 Grad minus keine Seltenheit, und zweiundvierzig Tage lang herrscht rund um die Uhr Finsternis - Polarnacht. Von alters her tauschen Rentier-Tschuktschen und Küsten-Tschuktschen ihre Produkte miteinander aus, so dass die meisten Tschuktschen eine Kuchljanka aus Rentierfell und Torbasen (Stiefel) aus Robbenfell tragen. Autor der  Rücktitelserie in der Zeitung „Für Dich“ war Gisela Reller; Gisela Röder zeichnete die Trachten nach den Angaben und Vorlagen von Gisela Reller;  unverkennbar der sechseckige Eskimoball in den Händen des Kindes, der einen Ehrenplatz in meiner Wohnung hat."

"Zum ersten mal sahen wir die Eingeborenen in ihrer eigentümlichen, aus Robben- und Rentierfellen nicht ohne Geschmack gefertigten Pelzkleidung, über welche sie meist noch den für alle Polarvölker charakteristischen Überwurf aus Seehundsdärmen gezogen hatten. (...) Nach eingenommener Mahlzeit brachten sie einige Handelswaren vor, zumal aus Seehundsfell gefertigte Stiefel mit zugehörigen Lederstrümpfen und Handschuhen. Nach schlauer Händlerweise zeigten sie nicht gleich den ganzen Vorrat auf einmal, sondern Stück für Stück, um die Preise möglichst in die Höhe zu schrauben. Wie wir später belehrt worden sind, ist die Fußbekleidung der Eingeborenen eine sehr praktische. Sie ist außerordentlich leicht, hält den Fuß bei feuchtem und kaltem Wetter warm und trocken, und bei einiger Pflege und Schonung ist sie ziemlich dauerhaft. (...) Freilich hatten wir es versäumt, zwischen die Lederstrümpfe und Stiefel nach Weise der Eingeborenen trockenes Gras und Heide zu stopfen; dadurch wird der Fuß nicht nur bedeutend wärmer gehalten, sondern auch besser gegen Druck und Stoß geschützt."

Aurel (deutscher Naturforscher und Ethnologe, 1848 bis 1908) und Arthur Krause (deutscher Naturforscher und Entdeckungsreisender,

1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

"Im Auftrag der `Magadanskaja Prawda´ war ich Anfang der sechziger Jahre in der Tschuktschen-Siedlung Lorino, interviewte einen jungen Jäger und fragte ihn auch nach seinen Familienverhältnissen. `Ich kann zur Zeit nicht heiraten´, berichtete er mir treuherzig, `denn mein älterer Bruder ist zur Armee gegangen, und so lange er dient, muss ich mich um seine Frau und seine Kinder kümmern.´ Ich wollte wissen, was konkret zu seinen Aufgaben gehört, und er antwortete offen: `Auch das.´"

Juri Rytchëu im Neuen Deutschland vom 10/11. April 1999

Ein alt-tschuktschischer Brauch war, das einem Gast angeboten wurde, mit der Frau des Gastgebers schlafen. - Nicht ungewöhnlich war auch der Brauch, die Ehefrauen zu tauschen. - Die Eltern "verheirateten" ihre noch nicht geborenen Mädchen - um gleich für einen Ernährer zu sorgen. - Alte und unheilbar Kranke wurden getötet - meist auf eigenen Wunsch. Alten Menschen, die unnütze Esser geworden waren, wurde somit geholfen "durch die Wolken zu gehen" und keiner fand dabei etwas Verwerfliches. Schließlich ging es ihnen "in den Wolken" gut...

 "Die Tschuktschen wünschen nicht eines natürlichen Todes zu sterben, weil sie diesen Tod für schimpflich halten. Greise, welche des Lebens überdrüssig sind, und welcher ihrer Familie nicht zur Last sein wollen, und auch Junge, die unheilbar krank sind lassen sich töten, und man tötet sie ohne Zögern! Das Töten muss einer der nächsten Anverwandten übernehmen (...) Jeder Tschuktsche hat eine besondere Kleidung, welche zeitig für den Fall eines freiwilligen Todes hergerichtet wird. Vor dem Sterben ist der Tschuktsche in der besten Gemütsverfassung; er ist fröhlich und drückt seine Freude jedem aus, der sich bei ihm verabschiedet. Die ihn Besuchenden bítten ihn, ihre Freunde und Verwandten, welche er in der anderen Welt treffen soll, zu grüßen. Der zum Tode bestimmte Tag ist ein Festtag für die ganze Familie, Verwandte, Freunde und Bekannte, alle verweilen vom frühen Morgen in der Nähe des Zeltes, wo sich der Todeskandidat aufhält. Er erwartet mit Ungeduld im Zelt denjenigen, welcher ihn töten soll. Während Frauen und Kinder gleichgiltig außerhalb des Zeltes das Ende des Familienvaters abwarten. Sobald der entscheidende Moment eintritt, wird alles still in dem bisher lärmenden Haufen. Der im Zelte befindliche Tschuktsche entledigt sich nun seines Obergewandes, setzt sich aufs Lager und drückt sich mit seiner linken entblößten Seite dicht an die Wand des Zeltes. Der Todesvollstrecker durchbohrt mittelst einer Lanze die Wand und richtet die Spitze der Lanze auf das Opfer, welche dieselbe so anfügt, daß sie die Rippenbogen trifft. Dann ruft er mit lauter Stimme: akalpe-kalschelmagdle ( d. h. töte schnell!). Der draußen stehende Mann schlägt mit voller Kraft der Hand auf das Ende des hölzernen Lanzenstils und die Lanze durchbohrt quer die Brusthöhle, um auf der anderen Seite blutig herauszukommen. Im Zelte ertönt nun ein durchdringender Schrei; der Außenstehende zieht mit einem Ruck die Lanze heraus. Der Tschuktsche ist infolge des heftigen Stoßes mit dem Gesicht auf den Boden gefallen und die Eintretenden finden ihn bereits ohne Lebenszeichen. Frauen und Kinder sehen ruhig und leidenschaftslos auf den entseelten Leichnam des Gatten und Vaters, in welchem sie auf immer ihren einstigen Beschützer verloren haben. Man trägt die Leiche aus dem Zelt und führt sie einige Werst weit auf einen hohen Berg. Zwei Renntiere werden an die Narte (Schlitten) gespannt, zwei andere werden hinterdrein geführt; alle vier werden dann am Ort des Begräbnisses geschlachtet. Hatte der Verstorbene eine Rentierherde, so wird auch diese nachgetrieben. An Ort und Stelle wird eine länglich viereckige Grube gemacht, die Leiche hineingelegt und ein Fell darauf gedeckt. Darauf werden die getöteten Renntiere so niedergelegt, daß an jeder Seite der Grube ein Tier liegt. Damit ist die Zeremonie vorüber und sowohl die Leiche, als die getöteten Renntiere bleiben den wilden Tieren zur Speise. Alle bei der Bestattung Anwesenden bleiben bis zum Abend am Grabe."

A. W. Grube Hrsg.), Geographische Charakterbilder für die obere Stufe des geographischen Unterrichts, sowie zu einer

bildenden Lektüre für Freunde der Erdkunde überhaupt, Leipzig 1891

*

Unsere Frage, ob altersschwache Leute von ihren Angehörigen getötet würden, wurde verneint. Doch haben wir später vernommen, daß dieser Brauch noch immer geübt wird, wenn auch vielleicht nicht in demselben Maße wie in früherer Zeit. Für den Glauben an eine Art Fortleben nach dem Tod scheinen die Beigaben auf den Begräbnisplätzen zu sprechen."

Aurel (deutscher Naturforscher und Ethnologe, 1848 bis 1908) und  Arthur Krause (deutscher Naturforscher und Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und  zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

"Die Tschuktschen verehren bloß die Sonne; sie beten niemals und erfüllen keinerlei religiöse Gebräuche, wofern man nicht die Begräbnisfeierlichkeiten dazu rechnen will. Sie glauben an ein Fortleben nach dem Tode und geben deshalb dem Verstorbenen einige Renntiere mit auf den Weg. Die Körper ihrer Toten verbrennen sie oder sie bringen sie auf irgend einen entfernten Berg, damit sie hier eine Beute der wilden Tiere, besonders der Wölfe, werden, vor welchen die Tschuktschen eine besondere Achtung haben. Verbrannt wird die Leiche nur, wenn es der Wunsch des Sterbenden gewesen war."

A. W. Grube Hrsg.), Geographische Charakterbilder für die obere Stufe des geographischen Unterrichts, sowie zu einer

bildenden Lektüre für Freunde der Erdkunde überhaupt, Leipzig 1891

"Zar von Tschukotka im Kaufrausch: Abramowitsch ist einer der Big-Bosse von `Sibneft´. Die Gesellschaft holt (auch) aus Tschukotka heraus, was der Boden hergibt. Vor allem Gaws und Öl. `Sibneft´ verfügt nach der im April vollzigenen Ehe mit `Yukos´ über Öl- und Gasreserven von etwa 19,4 Milliarden Barrel (1 Barrel sind knapp 159 Liter) und will täglich 2,3 Millionen Barrel Rohöl fördern. Dies entspricht etwa der gesamten Produktionsmenge des OPEC-Mitglieds Kuwait und rund 29 Prozent der russischen Förderung."

Neues Deutschland vom 3. Juli 2003

"Abramowitsch, ein junger Mann von 35 Jahren, gehörte zum Jelzinclan und ist im Zuge der so genannten Privatisierung russischen Staatsvermögens auf dem Energiesektor in den neunziger Jahren enorm reich geworden. Diese Privatisierung war in Wirklichkeit ein cleverer Raubzug einiger weniger skrupelloser Männer, denen von ihren Kumpanen in der Regierung oder im Apparat des Präsidenten die Filetstücke der russischen Industriemonopole zugeschanzt wurden. Nicht selten waren aber auch Betrug und Gewalt im Spiel, Konkurrenten wurden von Auftragskillern erschossen. Es entstand die Klasse der Oligarchen´."

Thomas Roth in: Russisches Tagebuch, 2002.

"Nach übereinstimmenden Berichten kann man sich die verderblichen Wirkungen des Alkoholgenusses bei den Eingeborenen nicht schlimm genug vorstellen. Für wenige Schluck Branntwein ist ihnen alles feil. Sie geben ihre guten Pelzwaren weg, die ihnen während des strengen Winters allein ausreichenden Schutz gewähren können. Im trunkenen Zustand sind sie ganz unzurechnungsfähig, so daß die Weiber, um größeres Unheil zu verhüten, alsdann den Männern die Messer wegnehmen.  (...) Sowohl von der amerikanischen als auch von der russischen Regierung ist der Handel mit Alkohol streng untersagt; trotzdem wurde in früheren Jahren, besonders durch Händler aus Honolulu, mehrfach Branntwein schlechtester Sorte fässerweise an sie geliefert."

Aurel (deutscher Naturforscher und Ethnologe, 1848 bis 1908) und

Arthur Krause (deutscher Naturforscher und Entdeckungsreisender,

1851 bis 1920) in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und

zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

- 2013 ist vor Tschukotka der südkoreanische Fischfangtrawler "Oriental Angel" gestrandet. - Die Auftritte weltberühmter Bühnenstars und bester Musik- und Tanzgruppen aus Russland dauerten zur Olympiade in Sotschi (vom 7. bis 23. Februar 2014) mehr als fünfhundert Stunden, auch Tscherkessen und Tschuktschen traten auf.

Kontakte zur Bundesrepublik Deutschland: Zum laufenden Arbeitsprogramm des Sibirienzentrums des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung gehört neben einer Reihe von anderen Themen die Frage nach der Darstellung Sibiriens in den Medien und im gesellschaftlichen Diskurs. Mehrere Projekte analysieren, wie in diesen Beschreibungen die Begriffe Kultur und Natur gedeutet werden: "Beide Begriffe haben Einfluss auf das Selbstverständnis einer Gesellschaft und besitzen auf Grund ihrer normativen Bedeutung politische Relevanz. Sibirien gilt als eine Region, die erschlossen und angeeignet werden muss. Dieses Verständnis von Aneignung impliziert große Anstrengung und Opferbereitschaft, um die widrigen naturräumlichen Voraussetzungen und die vielfach unterstellte Primitivität dieses Landstrichs zu überwinden.

Interessant, zu wissen..., dass auf Tschukotka ein Tier gesichtet und gefilmt (!) wurde, das wie ein Wollmammut aussieht.

Ein Ingenieur war gerade dabei, Land für den Straßenbau zu vermessen, als er das Tier erblickte, dass durch einen eiskalten Fluss watete. Er griff sofort zu seiner Videokamera… Vor etwa zehntausend Jahren durchstreiften Wollmammuts die Erde in großer Zahl, seit ungefähr viertausend Jahren gelten sie als ausgestorben. Wissenschaftler halten nun für möglich, dass in dem großen, zum Teil noch unerforschten Territorium der TSCHUKTSCHEN einige Wollmammuts überlebt haben. Warum auch nicht? Schien doch der Quastenflosser so ausgestorben zu sein, wie Auerochse, Mammut und Brontosaurier. Der Ichthyologe James L. B Smith sei "wie vom Donner gerührt" gewesen, als er erfuhr, dass eine Kollegin ein Exemplar bei einem Fischer entdeckt habe. Er tat verdattert einen Ausspruch, der in der Wissenschaftsgeschichte so berühmt geworden ist wie das Wiedererscheinen des Quastenflossers: "Ich wäre kaum erstaunter gewesen, wenn mir auf der Straße ein Dinosaurier begegnet wäre."

In der Fremde mag es noch so sonnig sein,

Heimat bleibt Heimat.

Sprichwort der Tschuktschen

Zitate: "Die alten Tschuktschen erinnern sich noch gut an die Geschäftsleute der amerikanischen Firma Hudson, die zwanzig Nähnadeln gegen zwanzig Weißfuchsfelle tauschten und für 1 Pud (16,3 Kilo) Tabak zwanzig Fuchsfelle  und dreißig Paar Walrosshauer verlangten, die auf dem Weltmarkt teurer als Elefanten-Elfenbein waren."

Neue Zeit vom 28. Dezember 1966

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Was hat sich für die Tschuktschen durch ihre engen Beziehungen zur ehemaligen Sowjetunion als positiv, was als negativ erwiesen...? "Positiv ist, dass die Tschuktschen in die Entwicklungsprozesse des Menschen von heute integriert wurden. Sie erhielten neuzeitliche Bildung, lernten die zeitgenössischen Errungenschaften von Wissenschaft und Technik kennen. Sie wurden als Bürger in die Gesellschaft der Sowjetunion integriert. Wie immer wir diese Gesellschaft - unter anderem wegen der Unterdrückung - kritisieren, es war eine Gesellschaft eigenen Charakters. Besonders wichtig waren natürlich soziale Errungenschaften, soziale Garantien, die es - ob gut, ob schlecht - gegeben hat.  - Zu den negativen Erscheinungen dieser Periode zähle ich die Erziehung zu einer sozialen Apathie, zu einer Bürger-Fügsamkeit, zur Bereitschaft, Weisungen von oben zu folgen, die bekanntlich immer unanfechtbar und richtig waren. Jetzt, da wir gewissermaßen auf halbem Weg ins Paradies uns selbst überlassen sind, wirkt sich das Fehlen von Erfahrungen im Kampf der Bürger um ihre Bürgerrechte, um ihre ökonomischen Rechte extrem nachteilig aus. (...) Unter der Alkoholisierung der Bevölkerung auf der Tschuktschen-Halbinsel und im gesamten Norden haben wir schon vor der Sowjetmacht gelitten, dann während der Sowjetmacht, während der Perestroika und jetzt trotz Demokratisierung und ökonomischer Reformen - leiden wir auch daran. (...) Was macht die Gewinne und Verluste der Zugehörigkeit eines kleinen Volkes zur Russischen Föderation aus? Dieses Problem hat drei Aspekte. Der erste betrifft die unverhohlene Kolonisierung, die militärische Unterwerfung, begonnen durch Kosaken-Formationen und vollendet durch Formationen der Roten Garde. Der zweite Aspekt - die ökonomische Expansion. Der dritte Aspekt - die ideologische. Alle drei sind Bestandteile der Politik. Was die rein menschliche Kommunikation betrifft, da sehe ich nichts als Positives. Die Russen können sich dank ihres allgemein guten, sogar friedliebenden Charakters - ich meine das nicht von Politikern instrumentalisierte Volk - mit jedem anderen Volk vertragen."

Juri Rytchëu in einem Interview mit Leonhard Kossuth im Neuen Deutschland vom 15. Dezember 1995

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"Der Ehrgeiz kommunistischer `Nationalitätenpolitik bestand darin, die Eingeborenen vom Volk der Tschuktschen zu `zivilisieren´ und zu Sowjetbürgern umzuformen. Das zog eine komplette Veränderung ihrer Lebenswelt und vieler ihrer Lebensgewohnheiten nach sich - im Positiven wie im Negativen. Sie erhielten Schulbildung im Geiste des Kommunismus, erlernten Berufe. Doch sie handelten sich einen entscheidenden Nachteil ein, der heute bei den Naturvölkern einen großen Teil der Misere des russischen Nordens ausmacht: Die Abhängigkeit der Eingeborenen verschob sich von der Natur  auf den Sowjetstaat, seine Siedlungen, seine Kolchosen, seine Infrastruktur. Seitdem all das entweder ganz zusammengebrochen ist oder nur noch mehr schlecht als recht funktioniert, ist den Menschen beides entzogen: Das traditionelle Leben in der Natur mit den entsprechenden jahrhundertealten Überlebenstechniken einerseits und die gesicherte Versorgung wie zu Sowjetzeiten üblich andererseits. In dieser Zwickmühle leben die Menschen dort oben heute."

Thomas Roth in: Russisches Tagebuch, 2002

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"Die [Tschuktschen-]Kinder nahmen nie zuerst das Fleisch aus der Schale, egal wie hungrig sie waren. Erst wenn der Vater und Ernährer zu essen anfing, schnappten sie sich ein Stück. Außerdem gehörte es sich nicht für sie, das beste Stück zu nehmen, sondern das, was in der Nähe lag. Diese Regeln betrafen vor allem die Jungen. Wenn ein zukünftiger Jäger ein Stück nahm, das weit weg von ihm lag, dann flog seine Harpune über das Walross hinweg. Außerdem war es nicht erlaubt, die Knochen vom Scheinbein zu essen, damit man sich nicht selbst das Bein brach."

Juri Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Polarfeuer, 2007

 

 

Als Reporterin der Illustrierten FREIE WELT bereiste ich 1980 Tschukotka. In meinem Buch „Diesseits und jenseits des Polarkreises“, 256 Seiten, mit zahlreichen Fotos, 1985 im Verlag Neues Leben, Berlin, erschienen, habe ich über die Südosseten, Karakalpaken, TSCHUKTSCHEN und asiatischen Eskimos geschrieben.

"Demnach kamen die ersten Häftlingstransporte im Jahre 1931 im Hafen der Stadt Magadan an. In Schiffen wurden sie meist aus Wladiwostok hierher gebracht. Wie viele Menschen bereits auf dem Transport verstorben sind, ist unbekannt. mit jedem Jahr nahm die Zahl der Häftlinge zu, proportional zu den Terrorwellen des Stalinschen Regimes. 1934 waren es bereits 20 000, 1937 kamen 70 000, 1939 die erschreckende Zahl von 138 000 und 1940 schließlich 190 000. Insgesamt verschwanden im GULAG der Kolyma rund eine Million Häftlinge."

Thomas Roth in: Russisches Tagebuch, 2002

"Gegenwärtig gibt es auf Tschukotka außer der Dichterin Antonina Kumytwal leider keine weiteren bemerkenswerten literarischen Erscheinungen."

Juri Rytchëu(tschuktschischer Schriftsteller, 1930 bis 2008;

in über 30 Sprachen übersetzt), 1995

Vater der sibirischen Geschichts-schreibung, Gerhard Friedrich Müller (auch Fjodor Iwanowitsch Miller, 1705 bis 1783), war ein deutscher Historiker, Geograph, Russlandforscher und Forschungsreisender. Müller besuchte zunächst das Friedrichs-Gymnasium Herford, an dem sein Vater Rektor war. Er studierte an der Universität Rinteln und der Universität Leipzig Philosophie und Geschichte. 1725 ging er nach Sankt Petersburg und war dort an der 1724/25 gegründeten Russischen Akademie der Wissenschaften als Geschichts- und Lateinlehrer tätig. Im Alter von 25 Jahren wurde er 1730 zum ordentlichen Professor an der Akademie der Wissenschaften ernannt, wie zuvor 1725 nur sein Landsmann, der Universalgelehrte Johann Peter Kohl. Im Forschungsauftrag der Russischen Akademie bereiste er Holland und England. Nach seiner Rückkehr wurde er zusammen mit Johann Georg Gmelin von der Zarin Anna Iwanowna mit der Leitung der historischen und ethnographischen Arbeitsgruppe der Zweiten Kamtschatkaexpedition (1733 bis 1743) beauftragt. 1736 fand Professor Müller im Archiv der Jakutsker Kanzlei Beweise, dass nicht Vitus Bering 1728 als erster die Beringstraße durchfuhr, sondern schon Jahre zuvor der russische Pelztierhändler Semjon Deshnjew (1605 bis 1673).

 

Zwei Menschenschicksale (LESEPROBE aus "Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Mehr als zehntausend Kilometer vom Schauplatz der revolutionären Ereignisse entfernt, dazumal winters nahezu unerreichbar, ging auf Tschukotka noch mehr als ein Jahrzehnt lang vieles im alten Schritt und Tritt. Und so musst du in Anadyr nicht mühevoll Ausschau nach Menschen halten, die die ersten nachrevolutionären Jahre noch selbst miterlebt haben.

Da ist der Tschuktsche Iwtek Berjoskin, Lehrer am Pädagogischen Institut von Anadyr. Er wäre als Fünfzehnjähriger fast verhungert.

`Das war 1934´, erzählt er uns. ´Ich wurde in der Familie eines Amguemer, eines Rentier-Tschuktschen, geboren. Wir waren neun Geschwister und besaßen zweihundert Rentiere. Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass wir Tag für Tag von Rentierfleisch lebten und dass sich elf Menschen von Kopf bis Fuß in Rentierfell kleideten. Es war ein unvorstellbar schweres Leben. Täglich waren wir Dutzende Kilometer auf Wanderschaft, Vater und die älteren Brüder oft Tag und Nacht ohne Schlaf - die Rentiere durften ja keine Minute aus den Augen gelassen werden. Und dann geschah 1934 ein Wetterdrama. Sozusagen über Nacht wurden wir - wie auch viele andere Rentierzüchterfamilien - die ganze Herde los.

Damals gab es noch keine Kolchose, mit denen die heutigen Rentierhirten von der Tundra aus per Funk verbunden sind. Es gab keine Flugzeuge oder Hubschrauber, die bei einem Unglück heute sofort zur Stelle sind. Damals waren die Rentier-Tschuktschen in der Tundra genauso auf sich selbst gestellt wie die Küsten-Tschuktschen oder Eskimos, wenn sie auf einer Eisscholle ins offene Meer hinausgetrieben wurden.

`Wir kauten auf unserem düsteren Hungermarsch Seehundriemen, brieten die Felle unserer Jaranga, ich aß den halben Ärmel meiner Kuchljanka auf... Nach Wochen endlich trafen Mutter und wir Kinder mehr tot als lebendig im eben gegründeten Kolchos `Heller Weg´ ein.

Vater hatten wir unterwegs begraben.´

Ende 1973 spielte sich auf der Tschuktschen-Halbinsel ein ähnliches Wetterdrama ab. Doch die neue Zeit ließ keinen Menschen mehr Hungers sterben... Ein Zyklon, verbunden mit starken Regengüssen, hatte die Tundra bei plus fünf Grad in einen Sumpf verwandelt. Ein nachfolgender Kälteeinbruch überzog etwa die Hälfte der Halbinsel mit einem Eispanzer. Binnen weniger Stunden wurde das Rentiermoos für dreihundertsiebzigtausend Rentiere unzugänglich. Doch neununddreißig Jahre später, nachdem der schon nach der Revolution geborene kleine Tschuktschenjunge Iwtek seinen Vater verhungern sah, ging es so weiter: Flugzeuge, Hubschrauber, von Traktoren gezogene Schlittenzüge und Hundegespanne machten sich mit Medikamenten, Mischfutter und Robbenfett auf den Weg, die Tiere der zwanzig Rentierkolchosen vor dem sicheren Tod zu bewahren. Und eilig gebildete Gruppen von Zootechnikern und Kolchosmitgliedern suchten fieberhaft nach eisfreien Weideflächen. Mit vereinter Kraft fand man sie an den Nordhängen erloschener Vulkane."

Letzte Nachricht: Als ich diese Zeilen schreibe (am 24.05.2013) erschütterte  im Ochotskischen Meer ein Erdbeben der Stärke 8,2 den russischen Fernen Osten. Die Erdstöße waren auf dem ganzen Territorium des Fernen Ostens, Sibiriens und sogar in Moskau zu spüren.

Weiter: Zwei Menschenschicksale (LESEPROBE aus "Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Da ist die Tschuktschien Lina Tynel, die wir im Parteikomitee kennenlernen.

Lina Tynel ist Vorsitzende des Exekutivkomitees des Autonomen Bezirks der Tschuktschen, Deputierte des Obersten Sowjets und Mitglied des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR. Den Namen Tynel (vor der Oktoberrevolution war dies ihr Vor- und Zuname zugleich) gab ihr der Vater, weil sie zur Welt kam, als die Weidefläche gerade von einem todbringenden Eispanzer überzogen war. Der Vater, Rentiernomade, starb, als Tynel noch ein kleines Mädchen war. Und so wurde die Halbwaise "Vereister Schnee" von russischen Erziehern im Schulinternat erzogen, danach von russischen Lehrern zum Studium nach Leningrad delegiert, wo sie am Herzen-Institut von russischen Pädagogen den Vornamen Lina bekam und als Lehrerin ausgebildet wurde. Nach Beendigung des Studiums arbeitete sie zuerst an einer allgemeinbildenden Schule für einheimische Kinder, dann fast ein Jahrzehnt lang beim Magadaner Verlag als Redakteur für Bücher in der Tschuktschensprache.

Lina Tynel spricht über den Tod des Vaters und über ihr erbärmliches Leben in der Tundra sehr stockend, sehr leise. Sie, die heute `mächtigste Tschuktschin´, unterdrückt nicht ihre Tränen. `Wissen sie´, sagte sie entschuldigend, `in den Köpfen unserer Generation ist das Alte unauslöschlich geblieben. Erst die Kinder unserer Kinder werden neue Menschen sein - glücklichere, reichere... Hoffentlich nicht gleichzeitig auch ärmere. Eine meiner Sogen ist, dass Tschuktschen und Eskimos einmal ihre Muttersprache vergessen könnten. Eine Gefahr, der jedes Volk ausgesetzt ist, wenn es so stark in der Minderheit ist.´

Lina Tynel, fünfzigjährig, ist Witwe. Ihr Mann starb an Tuberkulose, einst Krankheitsgeißel Nummer eins bei Tschuktschen und Eskimos. Heute ist die Tuberkulose hier ausgerottet.

Und Lina Tynel ist Mutter erwachsener Kinder. Die beiden Töchter fühlen sich als künftige Pädagoginnen mehr der Zukunft verpflichtet, der Sohn als zukünftiger Historiker mehr der Vergangenheit.

`Wie dankbar bin ich, dass die Sowjetmacht zu uns gekommen ist. Was wäre sonst aus meinen drei Kindern geworden? Früher starben ja die meisten, kaum dass sie das Sonnenlicht erblickt hatten´, sagt sie."

Buch heißt auf Tschuktschisch kniky: "Solange ich zurückdenken kann, gab es in unserer Jaranga Bücher. Anfangs war es eine ziemlich zerfledderte Bibel in russischer Sprache... Sie hatte meinem Großvater, dem großen Schamanen Mletkin, gehört... Dann tauchten bei meiner älteren Tante Lehrbücher auf, und das Erstaunlichste war, darunter gab es auch Bücher in tschuktschischer Sprache. Einige waren mit lateinischen Buchstaben gedruckt und die erste Fibel hieß CELGYRALEKAL, was `Rotes Lesebuch´ bedeutet. Diese Fibel war von den ersten Studenten des Instituts der Völker des Nordens in Leningrad zusammengestellt worden, unter ihnen auch Landsleute von uns, Uëlener... Keine einzige Erfindung der Tangitan (der Fremden) konnte meine Neugier so stark erwecken wie das Buch, das für mich ein Zauberbrunnen war... In den ersten Klassen wurde der Unterricht vor allem in Tschuktschisch durchgeführt. Ich beherrschte die Schrift ziemlich schnell. Allerdings gab es nur wenige Bücher in meiner Muttersprache. Ich erinnere mich bis heute ganz genau an sie. Das war vor allem die prächtige Ausgabe der Verfassung der UdSSR im Taschenformat... Viele Wörter, die aussahen wie tschuktschische, waren in Wirklichkeit russische, tschuktschisch waren nur die Suffixe, die Endungen. Die tschuktschischen Wörter sahen sehr merkwürdig aus... Dafür las ich mit großem Vergnügen und nicht nur ein Mal den Band mit tschuktschischen Nomadenmärchen. Für mich war das wie ein Wunder - meine Muttersprache erklang von den Papierseiten.... Immer öfter richtete ich meinen hungrigen Blick auf die Reihen der eng aneinander stehenden Bücher in der Schulbibliothek und in den Regalen der Kantine auf der Polarstation. Aber das Russische beherrschte ich noch nicht, obwohl die Buchstaben die gleichen waren, die auch in der  tschuktschischen Schrift benutzt wurden.... Das erste, was ich Russisch lernte, waren Schimpfwörter... Außerdem spielten wir häufig "Russen", vor allem "betrunkene Russen"... Wann ich endlich perfekt Russisch gelernt habe, sodass ich Bücher lesen konnten, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war das im Alter von neun, zehn Jahren... Der Lesehunger verschlang fast meine gesamte Freizeit. Ich begann, mich vor meinen häuslichen Pflichten zu drücken. Anstatt die Hunde zu füttern oder Treibholz am Strand und Wurzeln auf den Hügeln für das Feuer zu sammeln, aus unserem Bach Wasser zu holen und die Hausaufgaben rechtzeitig zu erledigen, ging ich zu meinem Versteck und versank... in eine andere Welt... Dann kam die Zeit, wo ich mich für die Verfasser interessierte. Anfangs war ich fest davon überzeugt, dass alle Schriftsteller zu einer ausgestorbenen Gattung Mensch gehörten... Mit einem gewissen Misstrauen fasste ich die Nachricht auf, dass viele Schriftsteller noch am Leben waren und immer neue Bücher schrieben. Meine Einbildungskraft reichte nicht aus, um mir wenigstens annähernd die Gestalt eines Romanschöpfers vorzustellen..."

Juri Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Alphabet meines Lebens, 2010

Sorgen..., nichts als Sorgen? (LESEPROBE aus "Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Bevor wir weiter ins Tschuktschenland vordringen, empfängt uns Wjatscheslaw Iwanowitsch Kobez, Erster Sekretär des Tschuktschischen Bezirkskomitees des Magadaner Gebietes zu einem Gespräch. Seine Nationalität ist Russe, seine eigentliche Heimatstadt Moskau und seine Heimat, so sagt er, die ganze Sowjetunion. Sein ewig gefrorenes Reich ist fast siebenmal so groß wie die DDR. Wie groß sind seine Probleme?

Wjatscheslaw Iwanowitsch, ich bin ganz begeistert von Tschukotkas Hauptstadt Anadyr - mit ihren modernen Steinhäusern, dem schönen Pionierpalast, dem komfortablen Filmtheater, dem so geschmackvoll ausgestatteten Kulturklub, von den Betonstraßen, den Grünflächen mit den, wenn auch kleinen weißen Margeriten... Und all das auf ewigem Frost! Ich habe mir den `Rand der Welt´ anders vorgestellt.

So? Wie denn?

Irgendwie provisorischer...

Zehntausende Menschen kommen durchaus vorübergehend aus allen Gegenden der Sowjetunion in den hohen Norden. Ein Teil jener Nordländer ist tatsächlich nicht sehr daran interessiert, `für die Ewigkeit´ zu bauen, Grünanlagen zu errichten, die Umwelt zu erhalten und - sauber zu halten.

Wir sind aber inzwischen einigen `Zugereisten´ begegnet, die sich hier seit Jahrzehnten häuslich niedergelassen haben.

Ja, in den Städten, in Magadan, in Anadyr, in Pewek. In vielen Siedlungen sieht es aber nicht so rosig aus.

Warum nicht?

Das Hauptproblem für den ganzen Nordosten ist der Wohnungsbau. Wir brauchen nicht alle paar Jahre neue Anfänger hier, sondern Menschen, die mit komplizierter Arbeit und enormen Kältegraden bestens vertraut sind. Leider sind aber im letzten Planjahrfünft vierzig Prozent weniger Kader als im gleichlangen vorangegangenen Zeitraum ins Magadaner Gebiet gekommen. Hochqualifizierte Arbeiter, die jahrzehntelang bei uns bleiben sollen, wollen in Siedlungen mit städtischem Komfort wohnen. Und sie haben ein Recht darauf, obwohl jedes in unserem Landstrich gebaute Haus fünfmal teurer ist als in Mittelrussland.

Wer sich entschließt, am Nördlichen Polarkreis zu leben, sollte der nicht auf den einen oder anderen Komfort verzichten können?

Auf Luxus ja, auf Komfort nicht. Menschen, die sich hier ansiedeln, reisen doch mit ihren Familien an oder gründen hier Familien, Kinder kommen. Sollen sie benachteiligt sein?

Was ist für Sie Luxus, was Komfort?

Komfort? Nun, das heißt Strom, moderne Heizung, schöne Möbel, Kühlschrank, Fernsehanschluss erst einmal, dann Fernseher... Und Luxus? Das wäre zum Beispiel ein Farbfernseher - sozusagen als Zweitgerät. Sollen sie zusätzlich auch noch in großer Zahl hergebracht werden? Über den Nördlichen Seeweg? Auf dem Luftweg? Bei Frost über die vereisten Flüsse? Auf diesen Wegen muss massenweise Lebensnotwendiges zu uns in die Arktis gebracht werden - angefangen von Trockenmilch... Besonders problematisch, dass es ausgerechnet hier im Norden - wo die Menschen über hundert Prozent mehr verdienen als in klimatisch günstigeren Gegenden - natürlich niemanden gibt, der nicht auch genug Geld für Luxusgegenstände hätte.

Wjatscheslaw Iwanowitsch, welche Sorgen haben Sie mit Tschukotka?

Uns fehlen stabile Autostraßen; wir brauchen mehr, viel mehr Fahrzeuge in `nördlicher Ausführung´, also Motorschlitten, Luftkissenfahrzeuge; es müssen komfortable fahrbare Rentierzüchterhäuschen mit individueller Energieversorgung konstruiert werden - statt der Felljarangas mit den offenen Feuerstellen. Erforderlich ist die sofortige Einführung jeder für den Norden geeigneten neuen Errungenschaft von Wissenschaft und Technik. Beispielsweise bringt die Freisetzung eines einzigen Facharbeiters im Bergbau durch Einführung neuer Technik einen volkswirtschaftlichen Nutzen von etwa neunzehntausend Rubeln jährlich!

Es gibt doch hochleistungsfähige Geländewagen, mit denen man durch die sumpfige Tundra, durch flache Seen, über steinige Hügel sicher fahren kann.

Die schweren Raupenfahrzeuge, von denen Sie so angetan scheinen, entsprechen sehr gut unseren Bodenbedingungen, aber sie zerstören die Vegetationsdecke der Tundra erbarmungslos. Die Moose und Flechten - die einzige Nahrung der Rentiere - wachsen jährlich einen einzigen Millimeter. Verstehen Sie, einen Millimeter. Unsere Tundra - und mag sie auch noch so groß sein - ist jedoch im wesentlichen erschlossen. Es gibt so gut wie keine freien Weideflächen mehr. Die vorhandenen müssen gehegt und gepflegt werden! In Alaska beispielsweise zählte man noch vor etwa dreißig Jahren eine Million Rentiere. Der Raubbau an den Weiden führte dazu, dass heute nur noch etwa fünfzigtausend Tiere Nahrung finden. Eine glückliche Zukunft der Polargebiete ist aber ohne Rentier, das dem Menschen Fleisch, Milch, Leder liefert und auch als Last- und Reittier dient, unmöglich!

Zurück also zum Hundeschlitten?

Der Hundeschlitten ist ein über Jahrhunderte bewährtes Transportfahrzeug. Jedenfalls kommt es darauf an, eine vernünftige Verbindung zu finden zwischen technischen Neuerungen und althergebrachten Lebensformen.

Haben sie Nachwuchssorgen bei der Rentierzucht?

Auch das. Viele junge Tschuktschen, Eskimos, Ewenen, Ewenken, Tschuwanzen, Jukagiren wollen sich in anderen als den traditionellen Wirtschaftsbereichen beweisen. Und es werden ihnen - selbstverständlich zu Recht - alle Bildungsmöglichkeiten gegeben. Andererseits wird die einheimische Bevölkerung unbedingt in diesem uralten, unsagbar komplizierten Wirtschaftszweig, der Rentierzucht gebraucht.

Früher wurden die `Geheimnisse´ der Rentierzucht von Generation zu Generation sorgsam überliefert: wie man einen Schlitten baut und ein junges Ren zureitet, wie man eine Raststelle für die Herde wählt und die Hunde anlernt. Heute muss ein Rentierzüchter aber auch noch verstehen, ein Funkgerät zu bedienen, ein Geländefahrzeug zu lenken und mit der Impfkanüle umzugehen. Doch verlieren viele Jugendliche, die unter den Bedingungen des Internats erzogen werden, das Interesse an den traditionellen Berufen. Deshalb wurden schon an vielen Schulen Zirkel für Pelztierzüchter und Zirkel für die Anfertigung von Kleidungsstücken aus Fellen eingerichtet. In Prowidenija gibt es eine Berufsschule, an der Fahrer für Traktoren und geländegängige Fahrzeuge sowie Funker ausgebildet werden, in Ola haben Sie den landwirtschaftlichen Sowchos ja selbst besucht.

Wjatscheslaw Iwanowitsch, welche Freuden haben Sie mit Tschukotka?

Unsere Geologen entdecken Bodenschatz um Bodenschatz, kürzlich erst bei Anadyr Erdöl und Erdgas; wir lernen, die vielen heißen Quellen zu nutzen, so dass wir schon einheimische Vitamine - grüne Gurken, Tomaten, Radieschen; Eier - zu uns nehmen können; wir decken einen Teil unseres Kartoffelbedarfs und Kohlverbrauchs von Feldern auf ewigem Frostboden; Hunderte Kühe haben sich bei uns im letzten Jahrzehnt akklimatisiert, in vielen Kindergärten und Krankenhäusern gibt es schon frische Milch. Für all die Waren, die wir selbst produzieren, können andere Güter zu uns transportiert werden. Es klappt immer besser mit der Schichtarbeit der Rentierzüchter im Zwanzigtagerhythmus, wir haben nur noch fünf Prozent echte Nomaden; ein ganz neuer Wirtschaftszweig ist die Pelztierzucht, besonders geeignet für die einheimischen Frauen, die ja heute durchaus nicht mehr unbedingt ihre Männer in die Tundra begleiten; na, und dass `meine Margeriten´ blühen... Den Samen hatte ich im Gepäck aus Moskau als `Antrittsgeschenk´ mitgebracht; die Erde musste allerdings aus Wladiwostok eingeflogen werden.

Sie haben also nicht nur Sorgen mit Tschukotka?

Wo denken Sie hin? Innerhalb von fünf Jahrzehnten hat Tschukotka einen Weg zurückgelegt, der vergangene tschuktschische Jahrtausende zu einem Schritt werden lässt. Aber wir hier oben `am Rande der Welt´ müssen ungeduldig sein; denn die so unvorstellbar grimmigen Schneestürme, die unbeschreiblich eisige Kälte, die rauben uns unerbittlich viel produktive Zeit. ´

Auf dem Weg vom Parteikomitee zum Hotel betrachte ich die `Vorgärten´ mit ganz anderen Augen: viel größer erscheinen mir jetzt die weißen Blütenköpfe, viel frischer das Grün der Stängel und Blätter."

Ein Witz aus Tschukotka, erzählt vom damaligen Ersten Sekretär des Bezirksparteikomitees: Anfrage an den Sender Jerewan: `Was ist eine Sprotte?´ - Antwort: `Ein Wal, der im Kommunismus angekommen ist.´

 

Wal in Sicht (LESEPROBE aus "Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Auf der Tschuktschen-Halbinsel von Ort zu Ort zu gelangen, das erfordert schon ein gerüttelt Maß an Organisationstalent, Wetterglück und Wagemut. Organisationsgenie Anatoli Fjodorowitsch Frolow – Persönlicher Referent des Ersten Sekretärs des Bezirksparteikomitees Tschukotkas – setzt eines Tages unseren abenteuerlichen Transportmitteln das i-Tüpfelchen auf. Gelassen wie immer sagt er: `Um nach Kap Lorino – eurem nächsten Reiseziel – zu gelangen, müssen wir entweder Stunden um Stunden mit einem Fischkutter auf See zubringen oder in einem Geländefahrzeug über Geröll und durch Sumpf quer durch die Tundra fahren. Entscheidet euch!

Nach heftiger Debatte sind wir für den Landweg, da er wenigsten eins, die Gefahr des Ertrinkens, ausschließt. Da aber hat Anatoli Frolow, im weiteren Verlauf des Buches liebevoll Tolja genannt, eine ganz neue Idee. `Kinder´, so sagt er, `lasst mich mal telefonieren.´

Das Ergebnis seines Anrufs: Heute Abend sticht der Walfänger `Swjosdny´ in See. Sein Freund, der Kapitän (jedermann auf Tschukotka ist Toljas Freund, und er selbst ist jedermanns Freund auf Tschukotka), ist bereit, uns an Bord zu nehmen. Nach Art des hohen Nordens ist es kein Problem, den achtzigsten Wal dieser Fangsaison statt nach Tschaplino nach Kap Lorino zu bringen; die Eskimos von Tschaplino – über Funk befragt – haben nichts dagegen, sich am einundachtzigsten Wal gütlich zu tun. `Womit wir´, so Tolja glücklich, `sowohl ausgeschlafen als auch um ein tolles Erlebnis reicher, gleichzeitig am Reiseziel wären.´

(…) Als einziger Kapitän hoch oben im Norden darf Leonard Maximowitsch Wotrogow, wenn ein Wal bläst, auch heute noch befehlen: Die Jagd beginnt! Wir – so beteuert uns Tolja – werden die allerersten ausländischen Journalisten auf dem Walfänger `Swjosdny´ sein.

Nachts um zwei Uhr gehen wir in der Bucht Prowidenija tatsächlich an Bord. Trotz der späten (oder frühen) Stunde empfängt uns Kapitän Wotrogow mit seiner einunddreißig Mann starken Besatzung so feierlich, als würde ein Admiral mit seinem Gefolge das Schiff betreten.

Dann ganz schnell noch ein Häppchen und ein Schlückchen in der Kapitänskajüte, und ab in die Koje – mit den eindringlichen Kapitänsworten im Ohr: „Fest zuschließen, Mädchen*, Seeleute sind Seeleute.´

Anderntags in aller Herrgottsfrühe stehen wir (sofern wir nicht grün und käsebleich über der Reling hängen) zusammen mit Kapitän Wotrogow auf der Kommandobrücke des Walfängers. (…) Noch sind die Walgründe nicht erreicht, und Leonard Maximowitsch ist bei mäßiger Brise (Windstärke 4) zum Interview auf hoher See bereit.

Leonid Maximowitsch, die von Ihnen gejagten Wale werden nur zu Orten gebracht, in denen Küsten-Tschuktschen und Eskimos leben…

Ja, das sind neun Siedlungen an der Küste Tschukotkas.

Arbeiten auch Tschuktschen und Eskimos auf Ihrem Schiff?

Leider nicht, weil die gesamte Mannschaft unseres Walfängers aus dem Heimathafen Wladiwostok stammen muss. Bedauerlicherweise gibt es dort keine Vertreter dieser Völkerschaften, die die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Dass der örtlichen Bevölkerung der Walfang erlaubt ist, heißt ja nicht gleichzeitig, dass sie den Walfang auch selbst ausüben muss. Unser Schiff ist sozusagen das `Dienstleistungsschiff´ für die Versorgung der örtlichen Bevölkerung mit Walfleisch.

Sind die Küsten-Tschuktschen und Eskimos nicht daran interessiert – eventuell mit ihren herkömmlichen Fangmethoden - , selbst Wale zu jagen?

Es liegt ein Antrag der sowjetischen Eskimos vor, ihnen – mit ihren althergebrachten – Methoden den Fang von Grönlandwalen zu gestatten, wie es den Eskimos von Alaska und Kanada erlaubt ist.

Was behagt den Eskimos denn am Grauwal nicht?

Der Grauwal heißt in ihrer Sprache `Teufel´. Er ist zu schnell, zu gefährlich. Ihn kann man nur mit moderner Technik jagen.

Drei lange Signaltöne bei inzwischen frischer Brise (Windstärke 5) unterbrechen augenblicklich unser Gespräch: Wal in Sicht!

Blitzschnell ist jeder an seinem Platz, auch der jetzt wichtigste Mann, der Harpunier. Doch der Kapitän winkt lässig ab, zehn Tonnen Gewicht, schätzt er, zu mager. Die Jagd wird abgeblasen.

Über uns Kraniche und Kormorane, Schwärme von Wildenten, Wildgänsen und anderen Seevögeln, hier und da und dort guckt aus dem Wasser der Kopf eines Walrosses, manches Tier so nah, dass wir einander neugierig in die Augen blicken.

Dann, nach knapp einer Stunde, ganz dicht bei unserem Schiff zwei Walfontänen. Wieder ertönt  das Kampfsignal. Mit Rücksicht auf das jugendliche Alter des Liebespaares befiehlt der Kapitän jedoch, sie weiterziehen zu lassen, bald in Richtung Südkalifornien, wo sie sich – auch Wale lieben´s warm – paaren werden.

Die Lufttemperatur von plus drei Grad, der inzwischen schon starke Wind (Stärke 6 der zwölfteiligen Beautortskala) und auch die vier Grad kalten Meeresschwapper sind nicht gerade dazu angetan, dass wir uns nun schon fünf Stunden auf schwankenden Planken wohlig warm wähnen. Doch erst nach zwei Stunden ertönt wieder das Kampfsignal. Die Jagd endet – mit einem Fehlschuss.

Rings um uns bläst kein Wal, dafür aber der Wind nun schon mit Stärke 7, die mittlere Wellenhöhe beträgt an die sechs Meter. Wir fühlen uns dem Tode näher als dem Leben, was man heute noch von keinem Grauwal sagen kann.

Da Leonid Maximowitsch – seit dreißig Jahren Walfänger, seit siebzehn Jahren Kapitän eines Walfangbootes – als sicher annimmt, dass sehr bald mit Windstärke 8 (stürmischer Wind, bis zu neun Meter Wellenhöhe) zu rechnen ist, beschließt er schweren Kapitänsherzens, für heute seinen Plan unerfüllt zu lassen. Schweren Journalistenherzens hören wir seine Anweisung, geraden Kurs auf Lorino zu nehmen.

Kurz vor Lorinos Küste eine Funkspruch: `Delegation muss an Bord übernachten, Ausschicken des Kutters wegen zu hohen Wellenganges unmöglich.´

Ohne Grauwal und mit gänzlich leerem Magen (was natürlich nicht an mangelnder Gastfreundschaft der `Swjosdny´-Besatzung liegt) überlassen wir das mitternächtliche Schlusswort Leonard Maximowitsch Wotrogrow: "Achtundneunzig Komma fünf Prozent unserer Schüsse treffen ins Schwarze, die eins Komma fünf Prozent haben Sie heute - leider - miterlebt. Aber hier mein Wort als Kapitän: Morgen, noch bevor sie Kap Lorino wieder verlassen, sind wir mit einem Wal zur Stelle.´"

* Nach Tschukoka begleitete uns meine liebe russische Freundin Raissa Netschajewa, die für die FREIE WELT in unserem Moskauer Büro arbeitete.

Die Autorin Gisela Reller klettert - ohne Strickleiter - an Bord der "Swjosdny" --- mit Hackenschuhen (!).

Foto: Detlev Steinberg

Wie entsteht eine Walfontäne? Der Wal ist ein Säugetier. Er atmet nicht mit Kiemen wie ein Fisch, sondern hat eine Lunge wie jedes andere Säugetier auch, weshalb Walfisch, wie man immer wieder liest und hört, falsch ist. Die Nase

es Wals sitzt nicht im "Gesicht", sondern sie ist im Laufe der Entwicklung nach oben auf seinen Kopf gewandert. Grauwale erreichen eine Länge von 13 bis 15 Metern und ein Gewicht von 25 bis 34 Tonnen. Diese Wale sind schiefergrau bis dunkelgrau. Die Kehle des Grauwals ist in der Regel von zwei, maximal von bis zu sieben Furchen durchzogen. Auf jeder Seite des Mauls befinden sich etwa 150 Barten von 40 Zentimetern Länge. Wie kommt es, dass der Wal bläst? Wenn der Wal abtaucht, schließt er das Atemloch. Es läuft also kein Wasser hinein. Ein zweiter Verschluss am Lungeneingang, dem "Gänseschnabel" (Kehlkopf), verhindert, dass Wasser durch Maul und Speiseröhre in die Lunge dringt, wenn der Wal unter Wasser frisst. Das Wasser, das man beim Auftauchen hoch spritzen sieht, kommt gar nicht aus dem Wal: Beim Ausatmen stößt der Wal die Luft explosionsartig aus der Lunge aus. Sie kühlt durch die plötzliche Ausdehnung so stark ab, dass der in ihr enthaltende Wasserdampf zu Nebel kondensiert. Die so entstehende Fontäne ist je nach Walart unterschiedlich geformt. Der Grauwal kann den Blas bis zu vier Meter hoch ausstoßen. Das ausgestoßene Wasser-Luftgemisch steigt senkrecht nach oben und erscheint als herzförmige Nebelsäule.

 

Kap der guten Zuversicht (LESEPROBE aus " Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Herrlich, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Leichtfüßig bewegen wir uns durch Lorino (bewohnt von etwa 1 100 Tschuktschen, 200 Eskimos, 50 Russen), besichtigen die ersten, teilweise noch im Bau befindlichen Steinhäuser mit Bad und zentraler Heizung, sogar einen Experimentalbau mit Sommerterrasse und Balkon. Unangenehm nur die vielen frei herumlaufenden Schlittenhunde, bei denen man immer gewärtig sein muss, angefallen zu werden. Im Sommer, so hören wir, werden sie freigelassen, und müssen sich – nach dem Motto `Wer nicht arbeitet, soll auch nicht (fr)essen´- selbst versorgen.

Plötzlich tut sich was in Lorino: ein Hasten, Jagen, Rennen in Richtung Meeresküste.

Der Walfänger?

Der Walfänger!

Mit Wal?

Mit Wal!

Da hasten, jagen, rennen auch wir. Als wir atemlos am Ufer ankommen, kribbelt und krabbelt es dort schon wie in einem Ameisenhaufen. Kaum ist der aus tiefer Wunde blutende Koloss (nicht der größte seiner Art) an Land, da stürzen sich Lorinos Tschuktschen und Eskimos auch schon über ihn. Die Männer beginnen augenblicklich, den Grauwal mit langgriffigen Messern zu zerteilen, genauso wie dereinst ihre Vorväter. Die Kinder säbeln (mundgerechte) Stückchen aus seiner Haut heraus und verspeisen sie roh an Ort und Stelle mit Wohlbehagen. Überall am Ufer liegen Walskelette, ich habe es mir  - wie weiland Martin Luther auf der Wartburg – auf einem Walwirbel bequem gemacht.

Da bietet sich meinen Augen ein gar eigentümlich vertraut-fremdes Bild: Die Frauen haben größere recheckige oder quadratische Stücke Walhaut herausgeschnitten, sie oben eingekerbt und gehen mit diesen Exemplaren davon wie unsereins mit Plastiktüten.

Itgylgyn – so heißt die Haut mit dem hellrosa Speck – gilt bei Tschuktschen und Eskimos seit alters als besonderer Leckebissen. Bei mir regt sich keinerlei Appetit beim Anblick der schrundig und grob aussehenden grau gefleckten Walhaut – bis eine Tschuktschenhand die meine zwingt, den Wal `zu streicheln´. Verblüfft stelle ich fest, dass hier der Augenschein wieder einmal trügt; die Haut ist ungeheuer glatt, zart – und da versuch auch ich´s mit einem Stückchen Itgylgyn. Im ersten Augenblick scheint es, als habe man Gummi im Mund, nach intensivem Kauen jedoch wird der Walspeck ein wenig süßlich und zergeht auf der Zunge.

Ab Morgen wird es in Lorinos Lebensmittelgeschäft zentnerweise Walfleisch und Itgylgyn zu kaufen geben: dreißig Kopeken das Kilo."

Der Grauwal wird - nur von Männern - mit langen Messern geschlachtet; seine Fettschicht beträgt

bis zu 50 Zentimeter.

Foto: Detlev Steinberg

Der Urvater von Juri Rytchëu: "... Ich war völlig davon überzeugt, dass ich vom Wal abstammte, bis ich in der Schule hörte, dass der Mensch, wie sich herausstellte, vom Affen abstammt. Das erzählte uns, ohne einen Zweifel daran zu lassen, unser Lehrer Dunajewski. Er berief sich dabei auf den englischen Gelehrten Charles Darwin. Der Affe war auf einer Seite des Lehrbuchs für Naturwissenschaften abgebildet. Je mehr ich das Porträt meines angeblichen Ahnen betrachtete, desto mehr packte mich Widerwillen. Es war unfassbar, dass er unser Verwandter sein sollte, wenn auch ein entfernter... - In diesem aufgelösten Zustand kam ich nach Hause... Ich erzählte alles meiner Großmutter. Und sie sagte: "Dieser Darwin ist Engländer, sagst du? Dann stammen die Engländer offenbar vom Affen ab. Aber du weißt doch, dass dein wahrer Urvater der Wal ist."

Juri Rytchëu (tschuktschicher Schriftsteller, 1930 bis 2008) in:

Alphabet meines Lebens, 2010

Vom Wal zum Hahn (LESEPROBE aus " Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Ging der Mann im Winter zur Seetierjagd, so stand seine Frau - auch bei strengem Frost - Stunden um Stunden am Eingang der Jaranga; ging er im Sommer, so verharrte sie viele Stunden des Tages unbeweglich wie eine Statue am Ufer, den Blick in die weite Ferne gerichtet. Sah sie ihn dann nach Tagen endlich kommen, eilte sie ihm - so war es Tschuktschenbrauch - mit einer Kelle Wasser entgegen, in der ein Eisstückchen schwamm. Hatte die Frau die Schnauze des erlegten Seetieres benetzt, reichte sie die Kelle dem Mann an die Lippen. Doch bevor dieser den ersten erfrischenden Schluck zu sich nahm, versprühte er einige Tropfen zur See hin. Dank an die Götter, die ihm die Beute, meist einen Seehund, beschert hatten. Und Dank auch an die Götter, dass er heimgekehrt war. Wie viele kamen von der Jagd nicht zurück...

Die Jagd auf See war Sache des Mannes, alles, was in der Jaranga und um diese herum geschah, Sache der Frau: das haltbare Aufbewahren des Fleisches, das Nähen der Pelzbekleidung, das Füttern der Schlittenhunde, das Umsorgen der Kinder. Bei den Rentier-Tschuktschen kam noch hinzu, dass die Frau des Rentiernomaden auch denselben beschwerlichen Weg wie ihr Mann zurückzulegen hatte, oft Dutzende Kilometer am Tag durch die wegelose Tundra - immer auf der Spur der Rentierherde.

Heute haben auch die Rentierzüchter ein festes Zuhause, ihre Ehefrauen bleiben meist daheim. Somit haben die Kinder, wenn sie aus der Schule kommen, und der Ehemann, zurückgekehrt von der Zwanzig-Tage-Schicht aus der Tundra, ein Daheim mit Komfort. Viele Frauen arbeiten auch deshalb in für Tschukotka ganz neuen Wirtschaftszweigen: der Pelztierzucht (dreißig Sowchose) und der Hühnerzucht - dem Schichtrhythmus ihrer Männer angepasst.

`Wenn mein Mann aus der Tundra nach Hause kommt´, sagt die Geflügelzüchterin Nutewji Jettegina, `empfange ich ihn - so ist es heute in Lorino Tschuktschenbrauch - mit russischem Schwarzbrot und einer Pfanne Rühreier.´

Hühner? Eier? Rühreier? Wir sagten es schon: Unentwegt wird im hohen Norden Unmögliches möglich gemacht. Die Geflügelhaltung beispielsweise durch Nutzung von Thermalquellen.

Als der Forschungsreisende Stepan Kraschenninikow (1711 bis 1755) vor über zweihundert Jahren in den äußersten Nordosten der Sowjetunion kam, weigerten sich die Einheimischen zunächst, dem Besucher die heißen Quellen zu zeigen. Sie hielten diese für Heimstätten von Göttern und Geistern. Endlich wiesen sie Kraschenninikow doch den Weg, blieben aber in gebührender Entfernung zurück. `Als sie sahen, dass wir in den Quellen badeten..., glaubten sie, wir müssten sofort sterben´, berichtet Kraschenninikow. `Nachdem wir jedoch wohlbehalten wieder zurückgekehrt waren, erzählten sie in den Siedlungen von unserer Vermessenheit und konnten sich nicht genug darüber wundern, was wir wohl für Leute seien, wenn uns nicht einmal die Götter schaden könnten.´

Heute baden zusammen mit uns Journalisten in der Heißwasserquelle Lorinos die Kinder eines Pionierlagers. Selbstverständlich für sie, unter freiem Himmel bei acht Grad Lufttemperatur in tropisch warmem Wasser zu baden.

Woher kommt das heiße Wasser?

Unsere Erde ist eine oberflächlich abgekühlte, im Innern noch immer glühende Kugel, die unentwegt Wärme ausstrahlt: Jeder Quadratzentimeter je Sekunde etwa eine Mikrokalorie. Geothermale Energie ist in erster Linie Energie geothermalen Wassers, das an vielen Punkten der Erde selbständig sprudelt oder durch Bohrungen freigesetzt wird. Auf Tschukotka sprudelt es an vielen Stellen selbständig, auch in Lorino. Die Temperatur des Thermalwassers beträgt auf dem Territorium der Sowjetunion durchschnittlich fünfzig Grad, auch in Tschukotka. Die von uns besuchte Quelle kommt mit neunzig Grad an die Oberfläche. Wenn dieses Wasser Wärme an die Wohnhäuser, das Pionierlage und die Ställe (achthundertvierzig Hühner) abgegeben hat, wird es mit einer Temperatur von immerhin noch fünfzig Grad dem Gewächshäusern zur Beheizung zugeleitet, danach gelangt es mit etwa fünfunddreißig Grad ins Schwimmbecken. Auf Tschukotka gibt es viele solcher Thermalquellen, deren Wärme bis jetzt noch ungenutzt ist.

Bevor wir mit einem Raupenfahrzeug nach Lawrentija weiterbefördert werden, stärkt man uns in Lorinos Pionierlager mit Bratkartoffeln, Spiegeleiern, grünen Gurken, Tomaten, Radieschen und grünem Lauch - `damit Sie sich im hohen Norden wie zu Hause fühlen´. Was wir dann auch so ausgiebig tun, als hätten wir wer weiß wie lange nichts gegessen. Igor, ein zehnjähriger Tschuktschenjunge, sagt mitfühlend zu uns: `Sie können sich ruhig ein paar Radieschen mitnehmen, wenn es doch bei Ihnen zu Hause keine gibt.´"

Tschuktschen-Witze: Mit diesen Witzen wurden (werden?) in der Sowjetunion die Tschuktschen so richtig verkohlt, z. B.: "Zwei Tschuktschen schauen zum Himmel. "Eh nu, ein Flugzeug!" - "Bestimmt die Regierung!" - "Eh nu, eher unwahrscheinlich. Wenn´s die Regierung wäre, würden weiße Männer auf Motorrädern drum herum sein." Oder:  "Die Vertreter verschiedener Völker streiten darüber, welcher Nationalität Lenin war. Der Russe erklärt: `Er war Russe.´ -`Wieso?´ - `Er ist in Russland geboren, hat die russische Revolution gemacht und ist in Russland beerdigt.´ - Sagt ein Finne: `Er war Finne.´ - `Wieso?´ - `Er hat sich vor dem Zaren in Finnland versteckt, dort die russische Revolution vorbereitet und sein wichtigstes Lebenswerk in Finnland geschrieben.´ - Meldet sich ein Deutscher und sagt: `Er war Deutscher.´ - `Wie das?´ - `Er ist in Simbirsk geboren, nicht weit vom Gebiet der Wolgadeutschen, hat in Berlin gearbeitet und fühlte sich schon immer zu Deutschland hingezogen.´ Sagt der Tschuktsche: `Lenin war Tschuktsche.´  - `Und weshalb?´ - `Er war sehr klug.´ Ich gestehe, dass ich die Tschuktschen-Witze, in denen das kleine Volk der Tschuktschen so schlecht wegkommt, nicht besonders mag. Aber - schließlich amüsieren wir uns ja auch über die Ostfriesen-Witze. Juri Rytchëu in seinem Buch "Alphabet meines Lebens": "In der tschuktschischen Folklore gibt es humoristische Erzählungen, die einem Witz oder einer Anekdote ähnlich sind,  in ihnen sind meist Tiere die Akteure. In russischen Witzen dagegen Menschen. Am liebsten sind die anonymen Witze, die sich vor allem über ethnische Besonderheiten lustig machen. So gab es beispielsweise eine Zeit der armenischen Witze, und mit wundersamer Beständigkeit werden jüdische Witze erzählt. Doch nie hätte ich mir träumen lassen, dass mein kleines tschuktschisches Volk Held zahlloser Witze werden würde, in denen mein Landsmann als naiver Idiot dargestellt wird, der in die unterschiedlichsten komischen Situationen gerät. (...) Einmal, in einem kleinen Kurort  wo wir im Sommer einen Bungalow des Literaturfonds gemietet hatten, hörte ich durchs Fenster folgenden Dialog meiner Frau mit einem Nachbarjungen: `Stimmt es, dass es in Eurer Familie Tschuktschen gibt?´, fragte der Junge. - `Ja, das stimmt´, antwortete meine Frau. Guck mal durchs Fenster! Da sitzt einer am Computer.´ Der Junge blickte mich lange Zeit mit unverhohlener Verwunderung an und sagte dann wie zu sich selbst: `Und ich dachte, Tschuktschen gibt es nur in Witzen.´"

Andre Länder, andre Wohlgerüche (LESEPROBE aus " Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Wir fliegen mit einem Hubschrauber des Typs Mi 4 zusammen mit Gorki, Ostrowski, Shakespeare, Aitmatow, Rasputin, Strittmatter und vielen anderen Freunden (in Buchform mit Bibliothekseinband) über endlos anmutende unbewohnte Tundra. Immer wieder glänzen kristallklare Seen zu uns herauf, in einigen tummeln sich von keinerlei Anglern gefährdete Fische, aus hundert Meter Höhe mit dem bloßen Auge zu besichtigen. Der Himmel ist strahlendblau, die Sonne bescheint graue, rote, schwarze Kegelberge vulkanischen Ursprungs, auf einigen glitzert schon Neuschnee.

Nach zwanzig Minuten siehst du eine große Jaranga, es ist das zentrale Zelt der von uns gesuchten Rentierhirten. Über Funk hatten wir ihren Aufenthaltsort ausgekundschaftet. Wir sind neugierig auf die Rentier-Tschuktschen, die sich oft Hunderte Kilometer von ihren komfortablen Siedlungen entfernt, einer so überaus rauen Natur stellen. Und den Wölfen. Und den Bären.

Äußeres und Wesen der ehemals durchweg nomadisierenden Tschuktschen (gemeint sind die Rentier-Tschuktschen im Gegensatz zu den sesshaften Küsten-Tschuktschen) werden von verschiedenen Autoren verschieden ausgelegt. Nicht immer verbirgt sich Bösartigkeit hinter Abfälligkeit, oft ist es wohl einfach nur das Messen von Menschen anderer Nationalität und Mentalität mit der eigenen Elle.

Im `Geographischen Handbuch´ des Verlages Velhagen & Klasing von 1882 werden die Rentier-Tschuktschen so beschrieben: `Kurz, mit enggeschlitzten, ausdruckslosen Augen. Ihr Wesen ist düster und dumpf. Es ist, als ob ihre leibliche und geistige Entwicklung durch Klima und Hunger gehemmt wäre. Unbekannt mit den Lebensgenüssen, vegetieren sie in einer ertötenden Eintönigkeit. Der Blutumlauf ist langsam, der Herzschlag schwach, der Geruchssinn fast erstickt.´

Ich habe mir nun mal die Mühe gemacht, Aussagen von Autoren herauszufinden, die genau das Gegenteil feststellen:

Kurz? Georg Kennan, 1867: `Viele von den nomadisierenden Tschuktschen zählen zu den größten und stärksten Männern, die mir je zu Gesicht gekommen sind.´

Enggeschlitzte, ausdruckslose Augen? Gustav A. Ritter, um 1900: `Alle haben ziemlich große Augen, der Blick ist frei.´

Düsteres, dumpfes Wesen? Adolf Erik Freiherr von Nordenskiöld, 1879: `Sie besitzen stark ausgeprägten Kunstsinn, ihre Erscheinung ist angenehm, die Haltung stolz.´

Gehemmte Entwicklung? `Die Völker der Erde´, begründet von Bonifacius Platz, um 1900: `Die Tschuktschen sind sehr bildungsfähig, arbeitsam und so gastfrei, dass sie dem Gast oft den letzten Vorrat vorsetzen.´

Ertötende Eintönigkeit? `Länderbuch´ der Verlagsdruckerei `Merkur´, um 1900: `Bei den Tschuktschen sind Belustigungen, wie Kampfspiele, Wettläufe, Wettfahrten üblich.´

Ich sah hünenhafte und kleine Tschuktschen; bescheiden gesenkte Augen und hellwache; von der Jagd auf Wölfe völlig übermüdete Tschuktschen und quicklebendige, zu jedem Spaß bereit; in sich zurückgezogene Menschen, eins mit der Weite der Tundra, und bildungshungrige, in der Schule schon unzufrieden mit einer Zwei.

Wenige Meter von der Jaranga entfernt klettern wir aus unserem Hubschrauber. `Jetti, jetti!´ (wörtlich: `Bist du gekommen?´) rufen uns zwei Frauen zur Begrüßung zu. `I-i!´ (`Ja!´) rufen wir gelehrig zurück.

Rultive Ankam gehört zu den Frauen, die auch heute noch mit ihrem Mann das harte Leben in der Tundra teilen. Tanja Kymytwal wird nach den Sommerferien zur Fachschule für Rentierzüchter gehen. Hier, bei Rultive Anklam, ist sie nach Abschluss der 10. Klasse im Praktikum, um zu lernen, eine Jaranga aufzubauen und einzurichten, über offenem Feuer Tschuktschengerichte zu kochen, Rentierfleisch zu trocknen und zu räuchern, nach althergebrachtem Schnitt (aber doch schon mit der Nähmaschine) die Sommer- und Winterbekleidung der Hirten zu nähen, die Hüte- und Schlittenhunde zu versorgen. Mich kann Rultive Ankam gerade noch vor einer zähnefletschenden Hundeschnauze retten; die arbeitsgewohnten Eskimohunde langweilen sich im Sommer so, dass sie nichts dagegen haben, sozusagen mal zur Abwechslung in ein Gästebein zu beißen.

Bei unserer Ankunft waren die beiden Frauen gerade dabei, die Narten - die Hundeschlitten - kunstgerecht zu beladen; denn die Herde ist äsend schon weit weggelaufen, so dass die beiden Frauen mit dem ganzen Hausrat schnellstens hintereilen müssen.

Rultive Ankam hat fünf Söhne, `leider´ bedauert sie, `fühlt sich nur einer der Tundra verpflichtet...´

Die Fünfzigjährige und die Sechzehnjährige sind Tschuktschinnen. Auf Tschukotka besteht eine Rentierzüchterbrigade aus elf Personen, durchschnittlich 40 Prozent davon sind Frauen. Und so sieht die nationale Zusammensetzung der Brigaden aus: Die größte Gruppe bilden mit 80,1 Prozent die Tschuktschen, es folgen mit 10,7 Prozent die Ewenen (10 Prozent sind Frauen), dann mit 3,2 Prozent die Tschuwanzen (2,4 Prozent sind Frauen), auch 0,4 Prozent Russen und 0,4 Prozent Ukrainer versuchen sich in der Rentierzucht; denn gegenwärtig herrscht bei Rentierhirten und -züchtern beängstigender Personalmangel. Bei den Eskimos stoßen alle Werbefeldzüge auf taube Ohren. Die Meerestierjäger ziehen es vor, da ja heute die Meerestierjagd sehr eingeschränkt ist, Fischer zu werden oder - Pelztiere zu züchten, `die man wenigsten mit Meeresgetier füttern kann´.

Rultive Ankam fragt zweifelnd, so scheint es uns, ob sie die von fernher gekommenen Gäste in die Jaranga bitten dürfe.

Auf den ersten Blick bietet das Innenlegen dieses Wohnzeltes ein wüstes Durcheinander: in einer Ecke ein aufdringlich riechender Haufen noch unbearbeiteter Rentierfelle, in einer anderen ein zum Räuchern bestimmter blutiger Fleischberg; hier eine Menge rohe Rentierlungen und eine Masse getrockneter Fisch, Nahrung für die Hunde; da ein Haufen frisch abgezogener Rentierläufe und hier große Fleischstücke, vorbereitet für das Abendessen; auf Leinen hängen zum Trocknen Rentiersehnen, mit denen die Torbasen (Fellstiefel) genäht werden sollen, und schon bearbeitete Felle, aus denen an Ort und Stelle die Winterkleidung - ein Fell mit dem Haarkleid nach außen, eins mit den Haaren nach innen - gefertigt wird; an den Wänden Säcke aus Rentierleder zum Aufbewahren von Nahrungsmitteln; nahe dem Eingang das offene Feuer mit dem rußgeschwärzten brodelnden Kochkessel.

Die Nase, das lässt sich denken, möchtest du dir am liebsten zuhalten.

Von Rultive Ankam erfahren wir jedoch sogleich, dass das Innere einer Jarana - Stillleben nur für europäische Augen - ganz und gar sinnvoll untergliedert ist: in den Schatjor, den Wohnraum der Brigade; in dem alle Brigademitglieder - sich gegenseitig wärmend - eng beieinander liegen; in den Tschottagin, den ungeheizten Teil der Jaranga für die Hüte- und Schlittenhunde, die äußerlich Wölfen ähnlich, nur ihrem Herrn gehorchen.

Und was den Geruchssinn angeht - er ist bei den Einheimischen durchaus nicht erstickt, sondern im im Gegenteil `ungewöhnlich gut entwickelt´ (Nikolai Schundik in: `Der weiße Schamane´).

Mit Aufgeschlossenheit dem fremdem Unbekannten gegenüber wäre zu sagen: Andre Länder, andre Wohlgerüche!

Dann gehen wir noch einmal in die Luft, um die Rentierhirten und -züchter mit ihrer Herde zu suchen. Nach wenigen Minuten sind sie schon in Sicht. Wir landen zwei Kilometer entfernt, um die halbwilden scheuen Tiere nicht aufzuschrecken. Auf den zwei Kilometern zu Fuß staunen wir nicht schlecht über die Artenfülle der arktischen Vegetation. Wir bewundern schneeweißes Wollgras, das sich im - ausnahmsweise - hauchzarten Winde wiegt, blaue Glockenblumen, violettes Sedum, rote Preiselbeeren; gelbe, lila, orange, braune, hellblaue Blüten; ich erfreue mich noch an den zwischen den Seiten meines Notizbuches getrockneten Pflanzen beim Schreiben dieser Zeilen. Unser Begleiter Tolja weiß, dass siebenhundertzweiundsechzig Arten arktischer Blütenpflanzen bekannt sind, dreihundertzweiunddreißig Moos- und zweihundertfünfzig Flechtenarten. Die Baumvegetation besteht hier, jenseits des geschlossenen arktischen Waldes, immerhin noch aus etwa kniehohen Zwergbirken und Weiden. Der Brigadeleiter ist Nikolai Änuk. Seit fast dreißig Jahren ist er im ständigen Weidewechsel hinter den Rentieren her. Das sind mehr als dreißigtausend Kilometer, meist zu Fuß.

Im Tschuktschenland weidet die größte Rentierherde der Welt, eine dreiviertel Million Tiere. Das Rentier, auch Ren, gehört zu den wenigen Säugetieren, die unter den extremen Bedingungen des hohen Nordens von dem Vorhandenen leben können. Über das Ren hat Nikolai Änuk viel Interessantes, ja Außergewöhnliches zu erzählen. Und so erfahren wir, dass das Ren die einzige Hirschart ist, bei der beide Geschlechter ein Geweih tragen. Dann hat das Ren die ungewöhnliche Fähigkeit, lange ohne Salz auszukommen. Den lieben langen Polarwinter über lebt das anspruchslose Ren nur von Schnee und Rentiermoos, das es mit Hufen, Muffel und Geweih ausgräbt. Wodurch das Fleisch vom Rentier dreimal weniger kostet als das von den anderen in den gleichen Gebieten aufgezogenen Fleischtieren.

Im winterlichen Hungerdasein zehrt das Rentier oft alle Reserven, dabei auch bis zu ein Fünftel der Muskeln auf. Typisch für die Tundrarentiere ist, dass sie je nach der Jahreszeit ihre Wohngebiete wechseln, wobei sie teilweise große Wanderungen über Land und eisbedecktes Meer antreten.

Zu Beginn des Sommers führt der Zug der Rentiere weit nach Norden, im dunklen Polarwinter dagegen suchen sie die an die Tundra grenzenden lockeren Waldbestände auf, die ihnen Schutz vor dem eisigen Sturm bieten. Noch vor Eintritt des Frühlings verlassen die Rene diesen Schutzstreifen wieder, um zurück in die offene Tundra zu eilen. Hier sind sie einigermaßen sicher vor den gefürchteten Stechmücken, Dasselfliegen, Rachenbremsen und anderen Insekten, aber auch vor der sommerlichen Wärme, da die extreme Anpassung an das arktische Klima - auch im Sommerfell - den Wärmeausgleich behindert. Und auch Rätsel gibt uns das Ren auf: Haben alle Paarhufer zwei Lungenflügel, hat das Rentier drei. Früher vermutete man, dass es sie braucht, um beim schnellen Lauf nicht außer Atem zu kommen. Heute weiß man aber, dass das Ren bei wildem Lauf nur siebenmal mehr Sauerstoff braucht als im Ruhezustand, während der Mensch das Zehn- und Vierzehnfache benötigt. Demnach müssten dem Rentier zwei Lungenflügel durchaus genügen.

Auch einen anderen Umstand weiß man bis heute nicht zu deuten. Wenn die Rentiere durch die Tundra laufen, hört man ein Geräusch wie elektrisches Knistern. Die Rentierzüchter nennen es `Geläut´. Was bedeutet, es, wie kommt es zustande? Das weiß auch Nikoali Änuk nicht zu erklären, trotz seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung.

Ein tschuktschisches Sprichwort lautet: `In der Herde braucht´s Beine statt Arme.´ Wie wichtig jedoch auch die Arme des Rentierhirten sind, zeigt uns Nikoali Änuk, als er mit dem zwanzig Meter langen Schajut, dem Lasso, auf Anhieb das zum Schlachten bestimmte Ren einfängt. `Ja´, nickt er, `auch Köpfchen muss ein Rentierzüchter haben, Kombinationsgabe zuzusagen, geboren aus Überlieferung, eigener Erfahrung, wissen um die Rentierpsyche und plötzlich wechselnde Wetterbedingungen. Zur rechten Zeit muss der Rentierzüchter wissen, was zu tun und was zu unterlassen ist. Verzögert er eine Entscheidung, so kann es Hunderte von Tieren das Leben kosten.´ Heute muss auch jedes Mitglied einer Rentierzüchterbrigade mit neuer Technik umgehen können und veterinärmedizinische Grundkenntnisse besitzen.

Aber trotz kettengetriebener Geländefahrzeuge, trotz ständiger Funkverbindung zum Sowchos, trotz Schichtarbeit - damit die Hirten in bestimmtem Rhythmus mit ihren Familien zusammen sein können - ist der Beruf des Rentierzüchters noch immer einer der beschwerlichsten. So erzählt Nikolai Änuk, der mittelgroße wettergehärtete Mann: `Einmal wurden die Tiere von Myriaden von Stechmücken so gepeinigt, dass sie panikartig einem aufgekommenen erfrischenden Nordwind entgegen rannten. Nach drei Tagen ununterbrochener Jagd hatte ich das Leittier endlich eingeholt und konnte die Herde zum Stehen bringen. Wäre mir das nicht gelungen, hätten sich die Tiere in alle Himmelsrichtungen zerstreut, dem Tode geweiht. Unsere Herde besteht aus zweitausend Tieren, wovon jedes Ren im Jahr fünfzig Hektar Weideland beansprucht. Tag und Nacht muss die Herde bewacht werden, auch bei Schneesturm und klirrendem Frost. Und im Winter, da werden wir fast jede Nacht von Wölfen heimgesucht.´ Nach Angaben des Jagdoberinspektors von Tschukotka sind innerhalb der letzten sechs Jahre 29 500 Rentiere von Raubtieren, meist Wölfen, getötet worden.

Was Wunder, wenn ein Teil der Jugend - da Komfort auch in die arktischen Breiten eingezogen ist - nach nicht ganz so rauen Berufen Ausschau hält."

 Das Neueste vom Rentier: 2011 berichteten Forscher in einer Studie im "Journal of Experimental Biology", dass Rentiere UV-Licht wahrnehmen. Ultraviolettes Licht können die meisten Säugetiere nicht sehen; denn ihre Linsen filtern dieses sehr kurzwellige Licht aus dem Gesamtspektrum des Sonnenlichts heraus, wodurch besonders empfindliche Teile des Auges wie die Netzhaut vor möglichen Schäden durch die energiereiche Strahlung geschützt bleiben. Rentieren hilft die UV-Sicht, in den weiten Schneelandschaften ihres Lebensraumes überlebensnotwendige Futterquellen oder Fressfeinde leichter auszumachen. Die Sicht der Tiere reicht in Wellenlängenbereiche, die für das menschliche Auge nur durch technische Hilfsmittel sichtbar gemacht werden können. "Es bleibt die Frage, warum UV-Licht die Augen von Rentieren nicht zu schädigen scheint", rätselt Glem Jeffery vom University College London, Hauptautor der Studie. "Vielleicht ist es nicht so schädlich für die Augen, wie wir bisher dachten? Oder die Rentiere haben einen einzigartigen Weg gefunden, sich zu schützen. Davon könnte man lernen, neue Strategien zum Schutz vor oder für die Behandlung von UV-Schäden am menschlichen Auge zu entwickeln, wie sie etwa bei Schneeblindheit entstehen."

Warten auf Flugwetter (LESEPROBE aus " Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Im fernab gelegenen Lawrentija ist das Hotel `Norden´ bis unters Dach besetzt. Ich staune darüber so, dass ich den erstbesten Hotelgast nach Woher und Wohin befrage. Es ist der Pelztierjäger Roman Armaritschin, ein Tschuktsche aus Uëlen. Er hatte Urlaub, wollte sich `auf dem Festland´ die Stadt Uëlen ansehen, einen Abstecher in den Kaukasus machen und mal in Mittelasien `vorbeigucken´. Ein Nordbewohner bekommt nur alle drei Jahre Urlaub, dann aber gleich ein halbes Jahr, denn bei den weiten Wegstrecken würden die wenigen europäischen Urlaubswochen im wahrsten Sinne des Wortes nicht hin und nicht her reichen. Doch ohne Mittelasien erblickt zu haben, war Roman Armaritschin vorzeitig zurückgekehrt. `Heimweh hatte ich, oh, was für ein schreckliches Heimweh.´ Überall sei es interessant gewesen, beeilt er sich zu versichern..., aber Tundra bleibe Tundra, für ihn jedenfalls. Er könne es kaum erwarten, bis die Zeit der Jagd auf Polarfüchse wieder heran sei. Jetzt allerdings warte er, wie die meisten anderen Hotelgäste auch, schon den neunzehnten Tag auf Flugwetter. Mal seien dichter Nebel und Sturm in Lawrentija, mal in Uëlen, mal auf der durchweg gebirgigen Flugstrecke. Mit so ein bisschen Verspätung müsse man im hohen Norden immer rechnen, denn die Sicherheit der Fluggäste, das sagt er sehr stolz, gehe hier über alles. Bei dem Gedanken, was unser Chefredakteur dazu sagen würde, wenn wir mit `so ein bisschen Verspätung´ wieder in Berlin einträfen, läuft es mir kalt den Rüchen hinunter.

Während des Mittagessens informiert uns unser Betreuer Tolja, dass in dreißig Minuten ein Hubschrauber nach Uëlen starte und wir mit ebendiesem Hubschrauber fliegen würden. Obwohl der `tolle Tolja´ das so sagt, als wäre dies das Selbstverständlichste der Nordhalbkugel, bleibt uns vor Überraschung fast der Rentierbissen im Halse stecken. Ganz ruhig fügt Tolja dann noch hinzu, dass er uns rate, Kleidung zum Wechseln mitzunehmen, denn er habe in Uëlen schon einmal achtundzwanzig Tage auf Rückflugwetter warten müssen. (Als wir in Berlin mit dem Finger auf der Landkarte unsere Konzeption erarbeiteten, hatten wir für den Katzensprung von Lawrentija nach Uëlen einen halben Tag eingeplant.)

Nun nicken wir (scheinbar) nördlich ruhig wie Tolja mit dem Kopf, so als fänden wir es ganz selbstverständlich, mehr als einen Jahresurlaub in Uëlen auf einen Rückflug zu warten. Dann stürze ich ins Zimmer und weiß nicht, was ich für einen Ausflug, der Stunden dauern soll und Wochen währen kann, mitnehmen soll.

Auf dem Flugplatz von Lawrentija steht Hubschrauber an Hubschrauber, beliebtestes Luftverkehrsmittel des hohen Nordens. Es wimmelt hier von Menschen wie auf einem orientalischen Basar. Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, was all die Leute ausgerechnet im äußersten Nordosten der Sowjetunion zu suchen haben.

Nun, da sind Meteorologen, Geologen, Glaziologen, Archäologen; Urlauber, Studenten, Ferienlagerkinder; Töchter, Söhne, Eltern, Verwandte, Bekannte... Und - unglaublich - alle lächeln verständnisvoll-freundlich, da wir - als letzte die ersten - in den Hubschrauber klettern.

Als wir nach zweiundzwanzig Minuten am nordöstlichsten Ziel unserer Träume angekommen sind, hören wir von German Petrowitsch Wolkow, einem der russischen Piloten, dass die Geschwindigkeit einhundertsechzig Kilometer je Stunde betragen hatte, die Höhe zwischen achtzig und zweihundert Metern schwankte, um den noch immer starken Nebel- und Wolkenfeldern auszuweichen. Und streng fügt er hinzu: `Wenn ich Sie durch irgend jemanden zurückholen lasse, säumen Sie nicht, kommen Sie sofort, dann ist das Wetter wieder schlechter geworden.´"

Vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion: Der "Spiegel" vom Dezember 2000 zitiert den Dorf- und Kolchosvorsteher Arkadij Makuschkin mit den Worten, wenn er zwischen dem Milliardär Roman Abramowitsch und dem Sowjetsystem wählen könnte, würde er das Sowjetsystem zurückhaben wollen, "jedenfalls in der Wirtschaft: Anders kann der Norden nicht überleben." Diese "jungen Burschen wie Abramowitsch", fürchtet er, würden "den ungeheuren Reichtum Tschukotkas unter sich aufteilen". Kein Wirtschaftszweig auf Tschukotka, der nicht Not leidend ist. Selbst die Goldgewinnung, seit 1998 um fast die Hälfte im Jahr gesunken, ist inzwischen unrentabel. Tuberkulose, Trunksucht, hohe Selbstmordraten, 70 Prozent Arbeitslosigkeit. "Tschukotka", schreibt die "Wersija", "droht der Tod". Wozu braucht Roman Abramowitsch das seit dem Zerfall der Sowjetunion von der russischen Regierung im Stich gelassene Land? Der "Spiegel" vermutet, dass eine einflussreiche Kreml-Fraktion Abramowitsch stützt. "Wladimir Putin lässt sie mit Verve verbreiten, sei entzückt vom praktischen Patriotismus des angeblich langjährigen Kämmerers der Jelzin-Familie. Um Gnade zu finden beim neuen Zuchtmeister der russischen Nation sei es für neureiche Reformgewinnler durchaus der rechte, vielleicht sogar der einzige Weg, sich heruntergewirtschafteter Regionen anzunehmen. Schon den Einzug ins russische Zentralparlament hatte sich der bis dahin öffentlichkeitsscheue Geldmann mit Wohltaten für die auf Notration gesetzte Bevölkerung gepflastert. Pro Kopf ließ Abramowitsch 120 Kilogramm Lebensmittel verteilen. Vor der Gouverneurswahl, die er dann 2000 auch tatsächlich gewann, waren es sogar 150 Kilogramm, die der Dampfer "Wassilij Glawnik" aus Wladiwostok heranschaffte.

Im nordöstlichsten Wohnort Russlands (LESEPROBE aus "Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Die Siedlung Uëlen steht auf einer steinigen Landzunge zwischen Meerenge und Lagune, ganze vier Kilometer breit und fünfzehn Kilometer lang. Achthundertsiebzig Menschen wohnen hier, vorrangig Tschuktschen, wenige Eskimos, etwa fünfzig Russen - Spezialisten von Ausbildungsstätten, der Polarstation, der Grenzsicherung.

Jenseits der Beringstraße liegt - bei günstigem Wetter von Uëlen mit dem Fernglas auszumachen - Alaska, der 49. Bundesstaat der USA.

"Als Ende 1954 in Moskau der zweite Volkskongress des sowjetischen Schriftstellerverbandes beginnt, hat sich äußerlich noch nicht viel verändert. Das Volk hat im März 1953 aufrichtig um Stalin getrauert. Der geliebte Vater der Nation ist neben Lenin im Mausoleum beigesetzt worden. Bis jetzt weist nichts auf die bevorstehende Enthüllung der Gräueltaten hin, obwohl Stalins treuester Adjutant, NKWD-Chef Lawrenti Berija noch im selben Jahr hingerichtet und aus der Großen Sowjetenzyklopädie der Sowjetunion gestrichen worden ist. (Abonnenten im In- und Ausland sandte man ein lose eingelegtes Blatt über die Beringstraße zu und wies sie an, dieses über das Stichwort `Berija´ zu kleben.)

Frank Westerman in: Ingenieure der Seele, 2003

1867 hatte Zar Alexander II. das seit seiner Entdeckung 1741 durch Bering und Tschirikow in russischem Besitz befindliche Land verschachert: 1 518 800 Quadratkilometer für 7,2 Millionen Rubel. Auf diese lächerlich geringe Summe hatten sich Russlands Beauftragter Stoeckl und Amerikas Außenminister Seward verständigt. Der Zar brauchte Geld, und den Amerikanern lag an dem Wohlwollen der Russen. Zwei Jahre zog sich dennoch die Tilgung der vereinbarten Summe hin, denn der amerikanische Kongress konnte und konnte sich nicht entschließen, dieser - wie man gemeinhin meinte - Fehlinvestition Sewards zuzustimmen. Als man in St. Petersburg bereits erwog, die Amerikaner in einer gleichermaßen zynischen wie stolzen Note aufzufordern, entweder sofort zu zahlen oder Alaska als Geschenk anzunehmen, traf endlich der telegraphisch übermittelte Vertrag ein, von Seward auf eigene Kosten für neuntausend Dollar nach St. Petersburg durchgegeben. Für die Amerikaner war Alaska fortan `Sewards Kühlschrank´ oder `Sewards Unfug´. Doch schon dreißig Jahre später brach der Klondike-Goldrausch aus, und man entdeckte außerdem reiche Vorkommen an Erdöl, Kupfer, Zinn, Chrom, Platin. Ein Jahrhundert nach dem Verkauf Alaskas - 1968 - fand man im arktischen Gebiet der Prudhoe-Bai riesige Mengen Erdöl und Erdgas. Reiche Konzerne sicherten sich jenes Gebiet für neunzig Millionen Dollar - zwölf mal mehr, als der russische Zar für ganz Alaska einst erhalten hatte. `Sewards Unfug´ war zum großen Geschäft der USA geworden.

Überhaupt haben die Amerikaner von Alaska aus noch bis in die zwanziger Jahre ihre einträglichen Geschäfte mit den Ureinwohnern Tschukotkas betrieben. Die alten Einwohner Uëlens wissen noch zu bestätigen, dass zum Beispiel der Preis für ein einziges Pud Tabak der amerikanischen Firma Hudson - die eine Niederlassung im so nahe gelegenen Uëlen hatte - achtzig (!) Walrossstoßzähne betrug.

Die Stoßzähne eines ausgewachsenen Walrosses werden bis zu fünfundsiebzig Zentimeter lang, ein Zahn wiegt etwa zwei Kilogramm. Sie dienen zur Nahrungssuche, zur Verteidigung, zum Klettern auf Eisschollen und dazu, Löcher in das Eis zu schlagen. Solange die Walrosse von den Ureinwohnern mit Pfeil und Handharpune gejagt wurden, war ihr Bestand durch nichts bedroht. Doch dann kamen Anfang des 19. Jahrhunderts die ausländischen Elfenbeinjäger mit ihren Feuerwaffen. Heute, da nur noch einigen wenigen Völkern des hohen Nordens die Jagd auf Walrosse gestattet ist, wuchs ihre Zahl in den sowjetischen Küstergewässern in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf das Dreieinhalbfache an. Allein im Beringmeer, in der Tschuktschensee und in der Ostsibirischen See zählte man kürzlich wieder einhundertachtzigtausend Tiere.

Vom Hubschrauberlandeplatz laufen wir etwa einen Kilometer durch Uëlen, vorbei an schmucken Holzhäusern - wo noch vor wenigen Jahrzehnten nur Jarangas standen. Schnee und Sturm wüten hier, dass uns Hören und Sehen vergeht. Es scheint, als seien die beiden Ozeane um des winzigen Stückchen Landes wegen in bitterbösen Streit geraten. Unser Ziel ist eins der wenigen zweigeschossigen Steinhäuser Uëlens, die Uëlener Knochenschnitzwerkstatt.

Seit alters schnitzen und gravieren Küsten-Tschuktschen und Eskimos in die Elfenbeinhauer des Walrosses Szenen ihres arktischen Lebens. Einst taten sie es ohne Wissen um künstlerische Ausdrucksmittel, heute wirken sie als bewusste Künstler.

In der Graveurwerkstatt arbeitet seit 1948 Jelena Janku, weit älter als sechzig, Gesicht und Hände voller Runzeln, unscheinbar im blauen Arbeitskittel. Doch ihre Hände, die Hände einer Verdienten Künstlerin der RSFSR, zaubern märchenhaft schöne Motive auf die Walrosshauer, zum Beispiel `Die Jagd auf Walrosse an ihrem Liegeplatz´: Dicht an dicht lagern die tonnenschweren Tiere bei- und aufeinander - eine Masse von individuell verschieden abgestuften braunen Körpern. Mit unterschiedlich grauen Steinen ist das Meeresufer übersät, am Horizont Kegelberg an Kegelberg. Die ausgesparten Flächen sind nicht einfach hell, sondern bieten sich als unendliche Schneefläche dar.

Ein solches Sujet komme zustande, sagt Jelena Janku, wie ein alttschuktschisches Lied entstand. Da sei es üblich gewesen, in eine bestimmte Melodie einfach Worte einzuflechten, Worte vom Jagderfolg, vom Wetter, von Eis und Schnee... In einem Tschuktschenlied singt man etwa so: `Ich freue mich sehr, dass ich eine Walrosshaut besitze, lass mich ein Lied über die erlegte Walrosshaut ersinnen. Ein Walross liegt auf einer Eisscholle. Jetzt bereite ich die Harpune vor. Harpuniere. Zerre das Walross herbei. Ich freue mich, dass ich eine Walrosshaut besitze...´

Jelena Jankus Lieblingsfarbe ist verhaltenes Graublau, die grellen Farben, so sagt sie, überlasse sie der Jugend. Die Farbgravur gibt es erst seit den vierziger Jahren, davor kannte man keinen bunten Graphit auf Tschukotka; man färbte die mit einem Stichel in Elfenbein eingeritzten Vertiefungen mit schwarzem Ruß.

Jelena Janku bildet an ihrem Arbeitsplatz immer vier Lehrlinge gleichzeitig aus, ihr Gehalt beträgt etwa vierhundert Rubel. Mehr wert als Geld seien ihr, so versichert sie, die warmherzigen Worte des bekannten amerikanischen Malers und Grafikers Rockwell Kent (1882 bis 1971), der ihr 1962 in einem langen Brief aus New York u. a. schrieb: `Die Grafik der Tschuktschen und asiatischen Eskimos auf Walrossstoßzahn ist ein Wunder Ihres Landes. Ihre Kunst, liebe Jelena Janku, ist Lebenswahrheit, durch die die Seele Ihres Volkes erkennbar wird.´

In der Schnitzwerkstatt arbeitet seit 1945 Wassili Kumukai. Anfang der zwanziger Jahre war er einer von denen, die in Uëlen halfen, die Sowjetmacht zu festigen. Jahrelang Komsomolsekretär, dann Mitglied der KPdSU, ist er mit über siebzig noch lange nicht willens, so sagt er, sich zur Ruhe zu setzen. Tut er es irgendwann, so werden viele junge Leute enttäuscht sein. Aus allen möglichen Siedlungen Tschukotkas nämlich kommen sie seinetwegen hierher ins Uëlener Internat. Pawel Numunkal zum Beispiel möchte einmal auf einer Kunstschule studieren. Aber erst will er sich alle Fertigkeiten bei Kumukai abgucken, von dessen Schnitzwundern er schon als kleiner Junge begeistert war. (Mir schenkt Wassili Kumukai einen Walrossstoßzahn, den ich mir seit damals immer mal wieder mit Freude und Hochachtung ansehe.)

Wassili Kumukai in der Schnitzwerkstatt in Uelen - mit einem seiner Elfenbein-Meisterwerke.

Foto: Detlev Steinberg

Das Schnitzen in Elfenbein ist neben der Gravur die zweite Richtung der Elfenbeinkunst der Tschuktschen und Eskimos. Man schnitzt einzelne Tiere und ganze Gruppen. Gerade aalen sich in der Schnitzwerkstatt drei schwerfällige Walrosse in der Sonne, neckt ein Eisbärjunges einen kleinen Seehund, kämpft ein Wolf mit einem Rentier. Aber nicht nur Tiergruppen werden dargestellt, sondern auch Szenen mit Mensch und Tier - es sind regelrechte bildhauerische Kunstwerke. Wassili Kumukai ist Spezialist für Messergriffe. Auf ihnen tummelt sich alles, was im arktischen Norden kreucht und fleucht.

Auffällig ist die Bescheidenheit aller Graveure und Schnitzer - so als ahnten sie gar nicht, was für große Künstler die meisten von ihnen sind.

Alexander Sergejewitsch Jakowtschuk, den jungen Direktor der Uelener Knochenschnitzwerkstatt, fragen wir nach vielen Einzelheiten:

Alexander Segejewitsch, wahrlich, wir haben rare Kunst zu sehen bekommen.

Schön, dass Ihnen unsere Produkte gefallen. Zwischenzeitlich war es gar nicht so einfach, das Niveau dieser mehr als zweitausend Jahre alten Kunst auf diesem hohen Niveau zu halten.

Weil die Meister ausstarben?

Ja, aber es gab auch andere Gründe. Obwohl Uëlen sozusagen am Rande der Welt liegt, dringt über Rundfunk und Presse auch die kleinste Neuigkeit zu uns. Nun, und unsere Meister hatten natürlich den Ehrgeiz, auch die Veränderungen darzustellen. Da aber haperte es damals leider oft noch mit der künstlerischen Ausdruckskraft. Was aber wohl das wichtigste war, alle fertigen Arbeiten gingen früher sofort in den freien Verkauf. Wir hatten keine Möglichkeiten, unsere Lehrlinge an praktischen Beispielen zu schulen. Seit etwa zwanzig Jahren fotografieren wir alle künstlerisch gelungenen Gegenstände und sammeln sie in Alben; sie sind sozusagen unsre Lehrbücher.

Außerdem haben Sie Anfang der sechziger Jahre, so hörten wir, ein Museum eingerichtet...

... in das jedes Original geht. In den Verkauf gelangen heute nur noch Kopien.

Seit wann existieren diese Werkstätten?

Sie wurden 1931 von Wukwutagin gegründet, mit einer Belegschaft von - drei Personen. Der Elfenbeinkünstler Wukwutagin wurde als einer der ersten Tschuktschen mit dem Leninorden ausgezeichnet. Heute arbeiten hier sechzig Menschen, vierzehn davon sind Mitglieder des Verbandes Bildender Künstler der UdSSR.

Aber Ihre Werkstätten tragen nicht den Namen des Begründers...

... sondern den Namen eines anderen Elfenbeinkünstlers aus Uëlen, den Namen des Wukwol. Er wurde 1913 in der Familie eines armen Meerestierjägers geboren. Er war einer der ersten auf Tschukotka, der in die Pionierorganisation eintrat. Wukwol studierte in Moskau und Leningrad. Alle seine Lehrer hielten ihn für ungewöhnlich begabt und talentiert. Er träumte von der Schaffung einer eigenschöpferischen tschuktschischen und eskimoischen Kunst. Aber - Wukwol fiel im Großen Vaterländischen Krieg. Auch die Menschen in der letzten nordöstlichen bewohnten Siedlung der Sowjetunion hat dieser blutige Krieg nicht verschont! Von Wukwol stammt die Gravur auf Walrosselfenbein `Legende um Lenin´. [Wukwol hat 1932 die erste Fibel illustriert.]

Im Magadaner Heimatkundemuseum sahen wir eine Kopie des Walrosszahns `Legende um Lenin´. Was ist das für eine Legende?

Das Original befindet sich im Lenin-Mausoleum in Moskau. Die Legende? An den Lagerfeuern der Tschuktschen erzählte man sich in den zwanziger Jahren, es habe sich ein gerechter Russe zu Fuß nach Tschukotka aufgemacht, um eine immer scheinende Sonne zu bringen. Der Name dieses Russen war Lenin. Von Tschukotka sagt man, es sei die Heimat des Winters. Da wünschen sich die Menschen nichts so sehnlich wie die Sonne...

Sie bezeichnen Ihren Betrieb als Souvenirwerkstatt...

Früher war die Elfenbeinkunst ja nur ein Nebenprodukt. In den grimmigen Wintermonaten, wenn keine Jagd möglich war, vertrieb man sich die Zeit, Gebrauchsgegenstände aus Walrosselfenbein zu schnitzen und zu verzieren, zum Beispiel Harpunenspitzen, Haken zum Abschleppen der erlegten Meerestiere, Schneebrillen, Pfeifen, Eimerhenkel, Tröge, Messer, auch Amulette wurden geschnitzt. Kein Jäger ging früher aufs Meer ohne den aus Fischbein geschnitzten Peliken, den lustigen weisen Gott der Meerestierjäger. Inzwischen wird die Kunst des Schnitzens in Elfenbein hauptberuflich betrieben. Statt Haushaltsgegenstände und Erzeugnisse mit Kultcharakter fertigen wir Kunsterzeugnisse als Andenken und Geschenkartikel. Seit einigen Jahren gravieren wir das steinharte Material nicht mehr mit einem einfachen Stichel, sondern mit Zahnarztbohrern.

Welche Themen werden bevorzugt?

Traditionelle Sujets, die das Leben auf dem Meer und in der Tundra zeigen, neuzeitliche Themen, die wir inzwischen darzustellen gelernt haben, vorrangig Märchen und Legenden. Die Gravuren und Schnitzereien in Walross-Elfenbein sind eine besonders schöne Möglichkeit, die reiche folkloristische Vergangenheit der Tschuktschen und Eskimos zu bewahren. Arbeiten aus Uëlen wurden im Ausland schon auf vielen Ausstellungen gezeigt: in Paris, Brüssel, Montreal, Osaka, Tokio...

Früher beschäftigten sich mit der Elfenbeinkunst ausschließlich Männer...

Das lag an der traditionellen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Die Frau versah alle Arbeiten in der Jaranga. Die Männer aber hatten witterungsbedingt Freizeit. Heute stehen die Frauen den Männern auch in der Schnitzkunst nicht nach. Bei uns arbeiten inzwischen mehr Frauen als Männer. Es gibt bis jetzt aber nur wenige Meisterinnen ihres Fachs.

Wir sahen auch Gegenstände aus Walknochen...

Da wir nicht mehr nur saisonbedingt arbeiten, haben wir Materialmangel. Sie wissen, dass eine bestimmte Anzahl Walrosse gejagt werden darf. Deshalb erschließen wir uns seit 1975 auch andere Materialien: Walknochen und Rentiergeweihe. Obwohl als Material nicht wertvoll ist, haben die daraus geschnitzten Tierfiguren als nördliche Souvenirs doch auch ihren Reiz.

Welchen Wert hat Ihre Jahresproduktion?

1970 produzierten wir Gegenstände im Wert von hunderttausend Rubel, zehn Jahre später betrug die Summe zweihundertdreißigtausend Rubel.

Der bekannte französische Meeresforscher Cousteau beklagt in einem seiner Bücher, dass sich keiner um die traditionelle Elfenbeinkunst der amerikanischen Eskimos sorgt. `Schon das windigste Gekritzel, ein paar ungelenk angedeutete Linien´, so schreibt Cousteau, ´wird von amerikanischen Aufkäufern als wertvolle Ritzzeichnung teuer verkauft.´ Wer bestimmt denn bei Ihnen, was künstlerisch wertvoll ist?

Jedes Sujet muss als Zeichnung eingereicht werden. Ein künstlerischer Rat, dem unsere besten Elfenbeinkünstler angehören, entscheidet dann über die Ausführung. Diesem Urteil beuge auch ich mich, kein Künstler, sondern `nur´ ein Ökonom.

Jedenfalls sehen wir, dass die uralte tschuktschische und eskimoische Elfenbeinkunst bei Ihnen, Direktor Jakowtschuk, in guten (russischen) Händen liegt.

Im Museum der Knochenschnitzwerkstatt zeigt man uns viele, alles einmalige Exponate. Jelena Janku erzählt uns zu einigen Motiven den Inhalt der Märchen. So ist auf einer Brosche das Märchen dargestellt

Wie eine Menschenmutter zu einem Walrosskind kam:

*

Vor langer Zeit, da hatten ein Mann und eine Frau einen Sohn. Einmal war es dann so weit, dass der Sohn das erste mal mit seinem Vater zur Jagd gehen durfte. Als sie schon genug Tiere gejagt hatten, beugte sich der Sohn zu weit über den Rand einer Eisscholle, fiel ins Meer und ertrank. Der Mann weinte viele Tränen. Wie fürchtete er sich, nach Hause zu gehen.

Da kam ihm eine Idee. Oft schon hatte er beobachtet, wie sehr eine Walrossmutter ihr Junges liebt. Mindestens zwei Jahre behütet sie es, nimmt es auf den Rücken, wenn es müde ist vom Schwimmen, tätschelt und verhätschelt es.

Er machte sich also auf die Suche nach einem Walrosskind, dessen Mutter gestorben war. Er irrte langer umher, dann fand er auf einer Eisscholle ein verlassenes Walrosskind, das schon ganz schwach war. Er nahm es auf und ging den langen Weg zurück.

Zu seiner Frau sagte er, dies sei ihr Sohn, der böse Geist Kele habe in verzaubert. Sie solle immer nur zärtlich zu ihm sein, vielleicht würde er dann wieder zu einem Menschen werden.

Die Frau war froh, ihr Kind endlich wieder bei sich zu haben - in welcher Gestalt auch immer. Sie behütete es, hätschelte und verhätschelte es - bis sie gar nicht mehr traurig darüber war, dass ihr vermeintlicher Sohn wie ein Walross aussah.

*

So phantasievoll die Motive auch sind, so bewahrt doch fast jeder Elfenbeinkünstler auf der Tschuktschen-Halbinsel die uralte Tradition, auf der einen Seite des Walrosshauers das Leben der Meerestierjäger darzustellen und auf der anderen Seite das Leben der Rentierzüchter in der Tundra. So ist auf der Meerestierseite eines Walrosselfenbeinzahnes das Märchen dargestellt

 Wie ein Walkind und ein Küstensohn Brüder wurden.

*

Es ist lange her, da bat ein Wal eine schöne Küstenfrau, sie möge mit ihm aufs Meer hinausgehen. Der Küstenfrau gefiel der stattliche Wal sehr. Aber da sie zu Hause einen Mann und einen Sohn hatte, musste der Wal sie sehr lange bitten. Nach einem Jahr brachte die Frau ein Walkind zur Welt. Irgendwann aber bekam sie Sehnsucht nach ihrem Menschenkind. Da erlaubte der Walmann ihr, nach Hause zurückzukehren. Mann und Sohn der Küste waren sehr froh über ihre Rückkehr. In jedem Frühjahr und Sommer kam das Walkind ganz nah an die Küstensiedlung. Da immer viele Meerestiere bei ihm waren, kehrten die Küstenmenschen nie mehr ohne Beute heim. Jedes mal, wenn sich das Walkind dem Ufer näherte, ging der Küstensohn zu ihm. Einer zeigte dem anderen viele Spiele. Beide wussten, dass sie Brüder waren. Eines Tages töteten neidische Menschen der Nachbarsiedlung den Waljungen. Die Küstentschuktschen trauerten sehr lange um den getöteten Waljungen, der eine Menschenfrau zur Mutter gehabt hatte.

*

Auffallend viele tschuktschische und eskimoische Märchen erzählen vom innigen Zusammenleben von Mensch und Tier. So ist auf einer Tabakpfeife das Märchen dargestellt

Wie sich ein Eisbärenmädchen in einen Jägermenschen verliebt.

*

Einst lebte eine Mutter mit ihrem Sohn zusammen, der ein Jäger war. Eines Tages ging der Sohn zur Jagd. Eine Bärin, die am Meer umherstreifte, sah ihn schon von weitem. Um ihn nicht zu erschrecken, schlüpfte sie aus ihrer Bärenhaut. Von diesem Tag an trafen sich die Mädchen- Bärin und der junge Jäger jeden Tag. Schon bald nahm der Jäger die Mädchen-Bärin mit nach Hause, und alle drei lebten friedlich miteinander. Schließlich aber fiel der Mutter auf, dass die Frau ihres Sohnes kein Fleisch aß, sondern nur Fett und Speck. Da ahnte sie, dass diese Frau eine Bärin war. Als der Sohn einmal das Haus verließ, jagte die Mutter die Bärin fort. Der Sohn war sehr traurig, als er hörte, dass seine Frau und die beiden Kinder nicht mehr da waren. Sogleich ging er sie suchen. Er fand sie alle bei den Brüdern seiner Frau. Die Bärenbrüder wussten schon, dass der Mann ihrer Schwester ein Mensch war. Weil ihre Schwester diesen Mann so gern hatte, erlaubten sie ihm, für immer bei ihnen zu leben.

*

 Übersetzung der drei Märchen aus dem Russischen von Raisssa Netschajewa,

gesammelt von Gisela Reller

Von der Knochenschnitzwerkstatt aus wollen wir noch die Polarstation besuchen. Auf dem Weg dorthin kriegen uns zwei Grenzsoldaten am Rockzipfel zu fassen. Ganz außer Atem bitten sie um unsere sofortige Umkehr. Der Hubschrauber stehe schon startbereit, Nebel in Sicht! Da machen wir eine zackige Kehrwendung und flitzen durch Uëlen, als sei Kele, der legendäre böse Geist der Tschuktschen und Eskimos, hinter uns her. Sofern mir Atem und Beine versagen wollen, stelle ich mir flugs die Leidensmiene unseres Chefredakteurs vor wegen `so einer kleinen Verspätung´ von, sagen wir achtundzwanzig Tagen."

"Der Tschuktsche achtet körperliche Dienst-leistungen, wenn er nur genug zu essen bekommt, für gering und in seiner Freude über den kargen Lohn an Tabak, Messern und anderem vergißt er, daß er den ganzen Sommer verloren hat, in dem er für den kommenden Winter hätte sorgen können."

Aurel (deutscher Naturforscher und Ethnologe, 1848 bis 1908) und

Arthur Krause (deutscher Naturforscher und

Entdeckungsreisender, 1851 bis 1920)

in: Zur Tschuktschen-Halbinsel und zu den Tlinkit-Indianern, 1881/1882

Nördlichste russische Hafenstadt (LESEPROBE aus: "Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Von Lawrentija fliegen wir mit einer IL 14 nach Anadyr. Hier haben wir nur auf dem Flugplatz Zeit, von unserem lieben Tolja Abschied zu nehmen (der uns wie ihm gleichermaßen schwerfällt). Schon eine Stunde später fliegen wir weiter nach Pewek - Moskau schon eintausend Kilometer und eine Zeitzonenstunde näher.

Seit 1981 gibt es in der Sowjetunion neue Zeitzonengrenzen. Wegen ihres riesigen Territoriums ist die Festlegung einer Zeitrechnung nach Zeitzonen für die Sowjetunion besonders wichtig.

Unser Erdball ist in 24 Zeitzonen eingeteilt, über elf davon erstreckt sich das Sowjetland. Bereits 1919 waren auf der Grundlage der damals bestehenden Verwaltungsstruktur sowie des Weltzeitzonensystems Zeitzonen festegelegt worden; in den unerschlossenen Gebieten des Fernen Ostens und hohen Nordens richteten sie sich nach dem Verlauf von Flüssen, Wasserscheiden oder Längengraden.

Diese Einteilung von 1919 (mit einer Verschiebung von 193 Grad) entspräche nun nicht mehr den - vornehmlich ökonomischen - Erfordernissen. Große sozialökonomische Veränderungen waren unter der Sowjetmacht vor sich gegangen, neue territoriale Produktionskomplexe hatten sich herausgebildet, die Bevölkerung Sibiriens hatte beträchtlich zugenommen, neue Städte waren entstanden. Dadurch veränderten sich auch die ökonomischen, sozialen und kulturellen Beziehungen zwischen den einzelnen Landesteilen. Und so erwies es sich als unzureichend, weiterhin formal nur von dem internationalen Zeitzonensystem und von der Geographie auszugehen. Wichtig war, auch die Arbeitsbedingungen des Verkehrs- und Nachrichtenwesens zu berücksichtigen und den günstigsten Empfang von Rundfunk- und Fernsehsendungen. Besondere Bedeutung haben die Zeitzonen für das einheitliche Energiesystem der UdSSR. Sie ermöglichen es, die Höchstbelastungen landesweit zu steuern.

Auch weiterhin bildet das internationale System die Grundlage für die Einteilung des Landes in Zeitzonen - nach Möglichkeit sind die bestehenden erhalten geblieben. Veränderungen machen sich in erster Linie dort nötig, wo neue Gebiete erschlossen worden sind, neues Leben entstanden ist - zum Beispiel auf Tschukotka, das seit 1981 von einer zusätzlichen Zeitzone durchschnitten wird. In der Hafenstadt Pewek ist es nunmehr eine Stunde früher als auf der Tschuktschen-Halbinsel.

Die arktische Siedlung Pewek wurde 1930 gegründet, 1969 erhielt sie Stadtrecht. Die erste Zinngrube in Pewek (inzwischen gibt es fünf) leitete die industrielle Erschließung Tschukotkas ein.

In Pewek - der Hafenstadt hinter dem Polarkreis - herrscht zweiundvierzig Tag lang ununterbrochen Polarnacht, fünfzig Tage lang ununterbrochen Polartag, der nächste Baum wächst erst dreihundert Kilometer südlich. Nach Pewek führen weder Eisenbahnschienen noch Autostraßen. Die einzige (eisige) Lebensader dieses Gebietes ist die Schiffsverbindung durch das Nördliche Eismeer - der Nördliche Seeweg.

Als Nordöstliche Durchfahrt oder Nordostpassage, in den letzten Jahrzehnten als Nördlichen Seeweg bezeichnet man den Seeweg vom Europäischen Nordmeer zum Stillen Ozean längs der Nordküsten Europas und Asiens nach dem Beringmeer. Er misst von Archangelsk bis zur Beringstraße rund 6 500 Kilometer, bis Wladiwostok 11 250 Kilometer (während der Seeweg von Archangelsk nach Wladiwostok durch den Suezkanal rund 24 800 Kilometer lang ist).

Mit der Erschließung des Nördlichen Seeweges ist ein Jahrtausende währendes gewaltiges Forschungswerk verbunden.

Hunger und Durst, totale Erschöpfung, ständiger ermüdender Kampf gegen die grausame Kälte der arktischen Nacht, das monotone Leben an Bord monatelang im Eis festliegender Schiffe, die ständige Ungewissheit, ob man je die Heimat wiedersehen würde, brachten so manchen Arktisforscher um Verstand und Leben, machten ihn zum Mörder oder trieben ihn zum Selbstmord. In vielen Fällen wird das Schicksal ganzer Expeditionen, die sich hartnäckig den Weg nach Norden bahnten, für immer ein unlösbares Rätsel bleiben.

Schon dreitausend Jahre vor unserer Zeitrechnung machte sich der griechische Astronom, Geograph und Mathematiker Pytheas auf den Weg nach Norden. Irgendwo im Ozean - bis auf den heutigen Tag weiß niemand, wie weit nach Norden die Griechen damals vorgedrungen sind - wird er mit seinen Gefährten vom Treibeis eingeschlossen. `Dort, wo es die uns bekannten drei Grundelemente Erde - Luft - Wasser nicht gibt, sondern nur ein wunderliches Gemisch, worauf der Mensch weder gehen noch mit einem Schiff segeln kann, dort muss die dem Menschen erkennbare Welt enden.´ Die Wikinger, Erich der Rote, Marco Polo, John und Sebastian Cabot (der um 1500 schon den Wal als Quelle des Reichtums entdeckte), Willoughby, Chancelor, Davis, Barents, Hudson, Baffin, Moskwitin, Deshnjew, Bering, Tschitschagow, Franklin, Wrangel, Cook, Stefansson... Namen, von denen viele zu geographischen Begriffen wurden. Namenlos blieben die vielen Tschuktschen und Eskimos, Jakuten, Nenzen, Jukagiren, Ewenken, die so manchem Forscher (oder Abenteurer) den Weg wiesen oder durch Unterkunft und Essen das Leben retteten.

Die eigentliche Geschichte der Jahrhunderte lang unbezwungenen, gefahrenreichste Schiffsroute der Welt beginnt mit dem schwedischen Forscher Nordenskiöld:

1878-1879 Fahrt der `Vega´ mit Adolf Erik Freiherr von Nordenskiöld - mit einer Überwinterung an der Eismeerküste; oft kommen Tschuktschen an Bord.

Nachdem Adolf Erik Nordenskiölds „Vega“ unter vielen Gefahren die Nordküste Sibiriens umfahren hatte, fror sie Ende September 1878 nordwestlich der Beringstraße

 ein und konnte erst am 18. Juli 1879 ihre Reise fortsetzen.

Zeichnung aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

1893-1896 Fridjof Nansen driftet mit der `Fram´ über das Polbecken.

1899-1901 Der russische Eisbrecher `Jermak´, das erste Schiff der Welt, das zum Durchbrechen dicker Eisschichten in der Lage war, erreicht unter Admiral Makarow Spitzbergen und Nowaja Semlja.

1914 Der russische Flieger Nagurski unternimmt die ersten erfolgreichen Arktisflüge.

1928 Durch einen Beschluss des Rates der Volkskommissare der UdSSR wird die `Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg´ gegründet. Ihre Aufgabe: den Nördlichen Seeweg vom Weißen Meer bis zur Beringstraße endgültig festzulegen, ihn in möglichst einwandfreiem Zustand zu halten und die Sicherheit der Schifffahrt zu gewährleisten. - Der sowjetische Eisbrecher `Sibirjakow´ meistert die Nordöstliche Durchfahrt ohne Überwinterung.

1933-1934 `Die Tscheljuskin´ wird an abgelegener Stelle vom Eis zerdrückt, die gesamte Besatzung durch Flugzeuge gerettet; Eskimos mit Hundeschlitten weisen den Weg.

1934 Der Eisbrecher `Litke´ meistert die Durchfahrt ohne Überwinterung. An Bord befinden sich Exemplare der ersten tschuktschischen Fibel.

1937 Erste Flugzeuglandung am Pol. Errichtung der Station `Nordpol 1´ durch den sowjetischen Forscher Papanin.

1941-1945 Überführung von Kriegsschiffen von Ost nach West und umgekehrt.

1953 Beginn des regelmäßigen Passagierschiffsverkehrs.

1959 Der erste Atomeisbrecher, die `Lenin´, wird in Dienst gestellt.

1975 Der zweite Atomeisbrecher, die `Arktika´, beginnt mit dem Geleit von Frachtern während der Polarnacht.

1977 Am 17. August erreicht die `Arktika´ als erstes Überwasserschiff den geographischen Nordpol.

1978 Der dritte Atomeisbrecher, `Sibir´, wird in Dienst gestellt; auf einigen Abschnitten des Nördlichen Seeweges kann so die Schifffahrtsperiode bereits auf zehn Monate im Jahr ausgedehnt werden.

1982 Operation `Arktis 82´ - es werden 136 000 Tonnen mehr Güter nach Tschukotka geliefert als 1981.

1983 Es kommen Spezialfrachter eines neuen Typs der `verstärkten Eisklasse´ zum Einsatz. Das erste Schiff dieser Serie, die `Igarka´, absolviert im Frühsommer ohne Eisbrecherbegleitung eine Nonstopreise von Leningrad bis Pewek.

Oktober 1983 Drei Wochen lang wird bei extremen Wetterbedingungen im Ostabschnitt des Nördlichen Seeweges ein äußerst schwerer Kampf um siebzig im arktischen Eis eingeschlossene Schiffe geführt. Mit Hilfe des Krisenstabes in Pewek und durch konzentrierten Einsatz der gesamten Eisbrecherflotte, vor allem der atomar angetriebenen Schiffe `Sibir´ und `Leonid Breshnew´ mit je 75 000 PS sowie der `Lenin´ mit 44 000 PS, kann eine Katastrophe abgewendet werden. - Die Arktisflotte erhält einen völlig neuen Schiffstyp: Leichtertransporter. Der erste nimmt 82 Leichter mit je 380 Tonnen Tragfähigkeit an Bord, die am jeweiligen Bestimmungsort zu Wasser gelassen werden und dann selbständig ihre Reise, zum Beispiel auf kleinen Flüssen, fortsetzen. - In Kertsch beginnt inzwischen der Bau eines atomgetriebenen Leichterschiffes.

Anfang des 21. Jahrhunderts Der Nördliche Seeweg soll die Baikal-Amur-Magistrale (BAM) beim Güterumschlag noch übertreffen!

Das Nordpolarmeer ist mit 14 Millionen Quadratkiolometern zwar der kleinste Ozean, aber immer noch fast so groß wie Russland oder anderthalbmal so groß sie die USA. Seine Festlandsockel nehmen im Verhältnis mehr Raum ein als bei jedem anderen Ozean, was einer der Gründe ist, warum es schwer ist, sich auf Hoheitsgewässer zu einigen.

Routen, die früher von wagehalsigen Expeditionen erkundet wurden, werden heute von Schiffen im Linienverkehr befahren - wenn auch noch immer nicht ganz gefahrlos, wie die dramatischen Wochen im Jahre 1983 erneut bewiesen. Der Hafen von Pewek, unser Ziel, wird von Schiffen angelaufen, die entweder in ostwestlicher Richtung von Wladiwostok nach Tiksi oder von Murmansk im europäischen Teil der Sowjetunion nach Wladiwostok fahren.

Vor zwanzig Jahren war Boris Fedorowitsch Abakumow in Pewek eingetroffen, seit fünfzehn Jahren arbeitet er im Hafen, heute als Direktor. Dies hier sein Monolog während der Hafenbesichtigung: `Von hier aus werden die Güter auf Flussschiffe verladen und die Kolyma aufwärts weit ins Landesinnere transportiert, wo sie immer schon sehnsüchtig erwartet werden. Anfangs gab es hier nur eine einzige Reede, später noch provisorische Anlagen aus Holz. Von einem eigentlichen Hafen kann man erst seit 1968 sprechen, als der Bau einer Anlegestelle aus Eisenteilen begann. Auf ewigem Frostboden erbaut, ist sie auf der Welt ohne Beispiel. Zur Zeit können wir mit Hilfe großer Portalkrane Frachtschiffe bis zu zehntausend Bruttoregistertonnen innerhalb eines Tages be- oder entladen. Wir erwarten schließlich nicht nur Güter, sondern wir haben auch einiges mitzuschicken: Zinn, Gold, Quecksilber...

Während der Navigationsperiode wiegt ein Tag viele Tage auf, da geht es hier rund im Hafen. Vor zwei Tagen - genau am 19. August - hatten wir schon minus sechs Grad; seitdem haben die Mückeninvasionen aufgehört. In einer Woche sind wir weiß! Es gibt Tage, an denen die Geräte nichts mehr registrieren, zum Beispiel wenn unser Südwind, der `Jushak´, mit sechzig Metern in der Sekunde durch Pewek stürmt. Wer an solchen Tagen unbedingt eine Straße überqueren muss, hangelt sich an einem eigens zu diesem Zweck angebrachten Seil hinüber.

Die Wetterereignisse zweier Jahre sind in meinem Gedächtnis eingegraben: 1973 - im schönen Sommermonat August - trieb Nordwind das Wasser einen Meter hoch über die Befestigungen. Dazu krachten große Eisschollen an unsere Schiffe und Krane. Es war ein unbeschreiblicher Kampf mit einer wild gewordenen Natur. Und 1980 - im polardunklen Dezember - stürmte unser `Jushak´ so, dass unsere Krane buchstäblich durch die Luft flogen.

Trotzdem: Ich habe mir vorgenommen, noch zehn Jahre mit dabei zu sein bei der Erschließung des wahrlich rauen hohen Nordens. Dann allerdings werden wir - meine Frau arbeitet als Chefingenieur für Normierung im Hafen - zurück in unsere klimatisch gemäßigtere Heimat reisen. Der hohe Norden braucht junge Leute - keine Rentner. Nicht umsonst erhalten die männlichen Nordländer schon mit fünfundfünfzig Jahren und die weiblichen mit fünfzig Jahren ihr Ruhegeld.

Außer den Früchten unserer Arbeit werden dann unsere hier geborenen Kinder zurückbleiben. Ihre Heimat ist Tschukotka.´".

Die erste Durchquerung der Nord-Ost-Passage:  Die waghalsige Expedition in arktische Gefilde war hervorragend geplant, und beinahe wäre der Schwede Adolf Erik Nordenskiöld als erstem Menschen in der Entdeckergeschichte die Durchquerung der Nord-Ost-Passage gelungen. Doch nur wenige Kilometer vor den eisfreien Gewässern der Beringstraße werden die "Vega" und ihre Mannschaft vom arktischen Winter überrascht und stecken im meterdicken Eis fest. Erst ein gutes Jahr später, am 18. Juli 1879, gelingt den Finnen nach der lebensbedrohlichen Überwinterung die erfolgreiche Beendigung der Expedition, die dem Schweden Nordenskiöld zahlreiche Ehrungen einträgt.

 

Goldene Siedlung hinter dem Polarkreis (LESEPROBE aus: "Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Nun sind wir mit einer AN 24 dreihundert Kilometer gen Süden geflogen - und tatsächlich - Bäume: Waldtundra.

Die Waldtrundra, Grenzbereich zwischen Wald und Tundra, ist ein Vegetationstyp, der in manchen Gebieten nur eine verhältnismäßig schmale Zone einnimmt, sich oft aber auch in Nordsüdrichtung über Hunderte von Kilometern erstreckt.

Den Eindruck, den die Waldtrundra auf Reisende macht, hat der russische Naturforscher Seroschewski so geschildert: `Der Wald ist kümmerlich. Vorzeitig gealtert, bedeckt mit bärtigen Flechten, mit spärlichem gelblichem Grün auf wenigen lebenden Sprösslingen, mit vertrockneten, oft abgebrochenen Spitzen zieht er sich in einem breiten trostlosen Streifen längs der nördlichen Waldgrenze hin. Schwächliche Bäume, vier bis sechs Meter hoch, mit einem Durchmesser von zehn bis fünfzehn Zentimeter sind mit einer Unzahl von kleinen Ästen, Zweigen und vertrockneten einjährigen Trieben bedeckt, die längs des Stammes gleichsam wie Dornen hervorstehen. Die Bäume geben nahezu keinen Schatten und bieten keinen Schutz. In einem derartigen Wald sieht man überall den Himmel über sich und ringsherum Lichtungen.´

Wie recht Seroschewski hat. Und doch: Auf uns machen die Bäume Bilibinos einen heimatlichen Eindruck, hatten wir doch lange genug überhaupt nichts Hochstämmiges mehr zu Gesicht bekommen.

Bilibino (25 000 Einwohner), gegründet 1958, ist benannt nach Juri Alexandrowitsch Bilibin, der auf dem Gebiet der Lagerstättenlehre arbeitete. Allen anderen Voraussagen zum Trotz vermutete er im hohen Norden große Goldvorkommen und - entdeckte sie.

Im Magadaner Akademiezentrum hatte uns der Chefgeologe Mari Jewgenjewitsch Gorodinski eine geologische Karte von 1922 gezeigt. Der gesamte Nordosten der UdSSR ist da eine unerschlossene weiße Fläche. Erst 1928 wurde hier unter Leitung des siebenundzwanzigjährigen Bilibin mit geologischen Erkundungen begonnen. Juri Bilibin schrieb damals begeistert von den zu erwartenden riesigen Bodenschätzen des Nordostens. Mehr als ein Jahrzehnt wurde er dafür ausgelacht. Wie recht der unbeirrbare Mann hatte! Er strafte dazumal auch die Meinung Lügen, dass niemals Gold und Zinn in einer Nachbarschaft zu finden seien.

Bis heute sind Magadan und Bilibino die goldträchtigsten Gebiete der Sowjetunion. `Tschukotka braucht seine Goldvorkommen´, sagt Magadans Chefgeologe, `noch lange nicht unter den Scheffel zu stellen.´

Im Lexikon lese ich unter dem Stichwort `Gold´: Zeichen Au (lat. Aurum); gelb glänzendes Edelmetall, Ordnungszahl 79; Atomgewicht 196,967; Wertigkeiten III und I, Dichte 19,3 g/cm3; F 1063 Grad C; Kp etwa 2700 Grad C.

Und bei Kolumbus: `Gold - das erstaunlich Ding! Wer es besitzt, ist Herr von allem, was er wünschen kann.´

Wir halten in Bilibinos Goldgrube `Sewerowostoksoloto´ (`Nordostgold´) das gelb glänzende Edelmetall für einige Minuten in Händen - es liegt in kleinen und großen Stücken in einer unansehnlichen weißen Emailleschüssel. Wir werden bei unserer handgreiflichen Besichtigung streng beäugt von Männern, die ihre Schießeisen durchaus griffbereit haben.

Wegen der paar Klunkerchen...

Gold gibt es überall: in jedem Boden, jedem Gestein und im Meereswasser. Aber seine Konzentration ist in den weitaus meisten Fällen verschwindend gering. Im Durchschnitt enthält eine Tonne Erdrindenstoff etwa vier Milligramm Gold. Das ist nur ein Tausendstel des Gehalts an Kupfer, Zink und Blei. Und wie mühsam ist die Goldgewinnung! Noch heute. Trotz Goldbaggers, Hydromonitoren, Saug- und Greifbaggers, Planierraupen und anderen Maschinen.

Andrej Anikin, Professor am Moskauer Institut für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen, schreibt in seinem Buch `Gold´: `Alles bisher gewonnene Gold würde in einem Würfel von siebzehn Meter Seitenlänge oder im Zuschauerraum eines mittleren Filmtheaters Platz haben.´

In der Grube `Sewerowostoksoloto´ wird das Gold durch das älteste Verfahren, durch Auswaschen, gewonnen. Die Waschperiode für die Goldgewinnung beträgt auf Tschukotka nur etwa dreieinhalb Monate, weil ja nur gewaschen werden kann, wenn Wasser fließt. `Unser goldener Tagebau ist bereits zwanzig Jahre alt´, sagt der Oberingenieur Gennadi Wladimirowitsch Nagul, `er wird langsam ärmer. Aber unsere Geologen haben schon ein neues Vorkommen entdeckt: Berggold, das uns sommerunabhängig macht.´

Übrigens: `Die paar Klunkerchen´ in der unansehnlichen weißen Emailleschüssel repräsentierten einen Wert von - einer Million Mark! Nicht auszudenken, was man sich dafür alles kaufen könnte. Doch ich halte es lieber ganz schnell mit Cervantes: `Gold bringt immer Sorgen, ganz gleich, ob wir es haben oder ob es uns fehlt.´ Oder mit Pablo Neruda: `Wo es Gold gibt, gibt es auch Streit...´ Oder mit Puschkin: `Es sieht so wenig aus. / Doch wie viel Mühe, Sorge, Not der Menschen, / Gebete, Flüche, Tränen und Betrug...´"

Es gibt noch genug Gold auf Tschukotka! Das Gold- und Kupferfeld Pestschanka auf der Tschuktschen-Halbinsel im äußersten Nordosten Russlands dürfte zum weltweit fünftgrößten Vorkommen dieser Art werden. Das behauptete der Gouverneur des Gebiets Tschukotka, Roman Kopin, im Februar 2011 bei einem Treffen mit Regierungschef Wladimir Putin in dessen Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo. "Die Lagerstätte, in der Experten bis zu 1 600 Tonnen Gold und etwa 27 Millionen Tonnen Kupfer vermuten, wird seit zwei Jahren erkundet. Einige Investoren finanzieren diese Arbeiten." - Der Gouverneur teilte mit, dass auf der Tschuktschen-Halbinsel durchschnittlich 25 Tonnen Gold im Jahr gewonnen werden. Das bislang beste Resultat - 30 Tonnen - sei 2009 registriert worden. In der Region sei Russlands größter Goldförderer "Polus Soloto" aktiv.

Von der Fettschüssel zum Atomkraftwerk (LESEPROBE aus: "Diesseits und jenseits des Polarkreises")

"Im Wohnzelt der Tschuktschen und Eskimos war Jahrhunderte lang einzige Licht-, Wärme- und Kochquelle eine Schüssel aus Stein, funktionstüchtig mit Feuerstein und Tundramoos, getränkt mit Rentiertalg oder Seehundstran. Die Sorge um diese Fettschüsseln oder Tranlampen oblag ausschließlich den Frauen. Jede verheiratete Frau musste ihre eigene `Nanek´ sogar dann haben, wenn einige Familien in einem Fellzelt zusammen wohnten. Neben den Gebrauchslampen existierte noch eine sehr kleine Lampenart, die zu Begräbniszeremonien benutzt wurde. Einer Toten lege man neben anderen Haushaltsgegenständen unbedingt auch eine Tranlampe mit ins Grab.

`Wie eine Frau ohne Lampe...´ ist heute noch eine gebräuchliche Redewendung für einen Menschen, der zu nichts nütze scheint. Ursprünglich, so behauptete der russische Erforscher der Kulturen des Nordens Wladimir Bogoras (1865 bis1936) diente die Lampe nur Beleuchtungszwecken; denn die Jarangas [Wohnzelte] der Tschuktschen und Eskimos hatten keine Fenster. Licht, so meinte er, galt bei Tschuktschen und Eskimos mehr denn Nahrung oder Wärme. Wurden nicht genügend Tiere erlegt, herrschten Hunger, Kälte und Dunkelheit. Trotzdem sprachen Tschuktschen und Eskimos nie davon, dass eine Hungersnot geherrscht habe, sondern sie sagten grundsätzlich, dass es furchtbar dunkel gewesen sei. Auch in vielen Märchen gibt es Wendungen, die die Ansicht Bogoras´ bestätigen. So heißt es in einem eskimoischen Märchen: `Es gab keine Meerestiere, und die Lampen erloschen...´ Oder in einem tschuktschischen Märchen: `Seehunde wurden erlegt, und das Feuer in den Lampen stieg wieder empor...´

Mit der Sowjetunion erst kam `Kergytschyn´ - `Lichtheit´ - auch ans `Ende der Welt´.

Heute gibt Tschuktschen, Eskimos und Zugereisten Licht und Wärme das erste Atomkraftwerk hinter dem Polarkreis. Auf ewigem Frostboden erbaut, befindet es sich in Bilibino, dem Ort auf Tschukotka, der von den Brennstoffquellen am weitesten entfernt ist. Mit sechs Etagen ist das Atomkraftwerk das höchste Gebäude Tschukotkas und das einzige mit einem Lift. Du wirst hier in einen weißen Kittel gehüllt, bekommst eine weiße `Bäcker´mütze verpasst und musst in Hausschuhe schlüpfen. Das Atomkraftwerk von Bilibino - das wird dir unmissverständlich klargemacht - gilt als das sauberste der ganzen Sowjetunion; es gehört zur jüngsten Generation.

Durch das Kernkraftwerk führt uns German Jefimowitsch Soldatow. Er stammt aus Moskau, begann hier als Meister, wurde dann Werkstattleiter, später Chefingenieur und ist jetzt der Direktor des nördlichsten Kraftwerkes der UdSSR. `Und wenn auch nicht als Tschuktsche oder Eskimo´, sagt er, `so fühle ich mich nach elf Polarwintern doch schon als echter Nordländer.´

Ein zaristischer Inspektor hatte 1916 geschrieben, dass er eine wirtschaftliche Entwicklung der Tschuktschen-Halbinsel für unmöglich halte, da unter den Bedingungen des hohen Nordens keine `gebildete Menschenseele´ freiwillig aus Russland herkommen würde. German Soldatow ist einer von Hunderttausenden `hoch gebildeter Freiwilliger´, die aus dem ganzen Sowjetland hierhergekommen sind. `Unser Atomkraftwerk war Komsomolgroßbaustelle. Allein zweitausend Jugendliche kamen 1974 freiwillig aus allen Teilen der Sowjetunion.´

Das Kernkraftwerk gewährleistet die Energieversorgung der Tschuktschen-Halbinsel und Kolymas, gibt also Tausenden Familien Licht und Wärme in `atombeheizten´ Wohnungen, Elektroenergie für die Industrie, vor allem für die Förderung im Goldtagebau des jüngsten Industriezentrums Bilibino. Darüber hinaus ist es aber das erste Kernkraftwerk, das Industrie- und Haushaltsstrom liefert. Bald wird die Bevölkerung das ganze Jahr über mit frischem Gemüse versorgt werden können, weil das Kernkraftwerk auch die nötige Wärme für die schon projektierten Treibhäuser spenden wird.

Ich frage German Soldatow, wie denn die Bevölkerung zu dem Atomkraftwerk stehe. `Man nennt unser Kernkraftwerk, das auch mit Anlagen aus der ČSSR, Ungarn und der DDR ausgestattet ist, hier liebevoll `Atomkamin´. Keiner, der `in der Heimat des Winters´ heute noch in frostklirrenden Unterkünften hausen möchte. Sogar die Kinder in Bilibino freuen sich - sie haben ihre Schwimmhalle! Früher brachten hier sechsunddreißig Kesselhäuser Licht und Wärme. Bei ungünstigem Wind stand ein regelrechter Smog über unserer Goldgräbersiedlung. Für den hohen Norden haben Kernkraftwerke durchaus eine Perspektive. Um unsere achtundvierzig Megawatt in einem Kohlewärmekraftwerk zu erzeugen, wären 2,5 Millionen Tonnen Kohle im Jahr nötig. Der Transport einer einzigen Tonne Brennstoff in unsere entlegene Gegend kostet einhundert bis zweihundert Rubel. Den Atombrennstoff aber bringt ein einziges Flugzeug für vier Jahre`.

Wie lange wird German Soldatow - um mit dem Forschungsreisenden Amundsen zu sprechen - noch `Polaroptimist´ bleiben? - German Soldatow überlegt: `Wie lange? Solange ich mich jung und gesund genug fühle, den Polarunbilden zu trotzen.´

Während der Besichtigung der Schaltzentrale, der Reaktorhalle, der Messkontrollräume... schaue ich in viele Gesichter, aber ein tschuktschisches oder eskimoisches ist nicht dabei.

`Arbeiten denn keine Angehörigen der Urbevölkerung in Ihrem Werk?´ frage ich. - `Doch, ein Tschuktsche: Wladimir Äm. Leider können Sie ihn nicht sprechen, wir haben ihn gerade zur Weiterbildung nach Moskau delegiert.´

Als ich meine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringe, dass nur ein Einheimischer `Kernkraftwerker´ ist, sagt German Soldatow: `Nur? Sagen Sie besser schon. Noch vor einem halben Jahrhundert hatten die angestammten Bewohner Tschukotkas urgeschichtliche Lebensgewohnheiten.´"

Vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion: "Im Buch Unna (1997) von Jury Rytchëu spielen nur machtgierige Funktionäre eine Rolle und stockbesoffene Einheimische, "die sich bis zur Bewusstlosigkeit betranken, sich dann in Gräben, Hinterhöfen und Müllgruben wälzten". Nicht ohne Grund, das wird aus dem Buch klar, sondern weil viele Rentierzüchter  arbeitslos geworden sind, ehemalige Meerestierjäger selbst keine Jagd mehr auf Wale machen dürfen, traditionelle Fischer, weil zwangsumgesiedelt, nicht mehr fischen können, weil sich das Meer nicht mit umsiedeln ließ. Ich weiß, dass es zu ungezählten Selbstmorden kam, zu fürchterlichem Alkoholismus. Aber ich sah bei meinem Aufenthalt auf dem exotisch-schönen Tschukotka durchaus auch normale Einheimische, die sowohl ihrer traditionellen Arbeit als Rentierzüchter nachgingen als auch moderner Tätigkeit als Goldwäscher oder sogar als geschätzte Mitarbeiter des Atomkraftwerks von Bilibino. Aber in Unna wird alles an der Sowjetmacht verteufelt, auch die Geburt einer eigenen Schriftsprache von Tschuktschen und asiatischen Eskimos, auch die Quote, mit der Vertreter der einheimischen Bevölkerung eines Studienplatzes sicher sein konnten, auch die Versorgung über den Nördlichen Seeweg mit allem was die Bevölkerung Tschukotkas benötigte. Es ist wahr, die Rundum-Fürsorge durch den Staat zerstörte viele tschuktschische und eskimoische traditionelle Lebensgewohnheiten. Als die Sowjetunion unterging, und kein Geld mehr für die kleinen Nordvölker da war, wussten viele Einheimische schon nicht mehr, wie sie sich traditionell selbst ernähren können, hatten viele verlernt, sich mit dem zu behelfen, was das Tschuktschenland durchaus in reicher Fülle bietet..." Ich habe in Pewek selbst zugesehen, wie für die kleinen Nordvölker vom Kugelschreiber über Toilettenpapier bis zum Kühlschrank alles aus dem europäischen Teil Russlands hergeschafft wurde..."

Aus der Rezension von Gisela Reller in www.reller-rezensionen.de

Schachturnier in der Tschuktschen-Tundra.

Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv